Mein 3D-Drucker der Anet A8

 

Auf eine Veranstaltung des Hackerspace Bremen E.V.
hatte ich  unteranderem auch ein Interessantes
Gespräch mit den Andree.
Er erzählte mir im Laufe des Gespräches von einem
3D-Drucker Bausatz für so rund 150€,
da wurde ich natürlich gleich hellhörig ;o)

Nach etwas schlau lesen im Netz ergab sich mir der Eindruck
das der 3D-Drucker Anet A8 für das Geld echt nicht schlecht ist!
Und bei Thingiverse gibt es massig Verbesserungen
zu diesen Model zum selber drucken. :o)

Ein Tag später bestellte ich dann das gute Stück (in Fernost)….
Wo dann der 3D-Drucker auch endlich da war, ging der Aufbau sofort los!
(Was mich dann so ca. 4 Stunden beschäftigt hat.)

Nach dem Aufbau habe ich erst einmal angefangen die Upgrade zu drucken.

Downloads:

Howto´s  / Tools:

Ersatzteile:

E3D-V6 Upgrade (Bowden):

Anet LCD12864 Upgrade:

Weiter Upgrades:

Software Upgrade:

  • Skynet3D
    • VORSICHT das Autoleveling ist verbugt!
      • Wurde in der Version 2.1 behoben.
    • Siehe oben in den Download für Alternativen.
    • Für das Autoleveling, und man kann dies auch auf Deutsch stellen.

Gehäuse:

Aufbau eines Optokoppler für den Autolevel-Sensor:

Teile:

 

(Quelle: Omicron)

  • Sensor
    • 1 = Blau
    • 2 = Schwarz
    • 3 = Braun
  • Kabel
    • 1 = GND
    • 2 = +5V
    • 3 = Signal

(Danke Jan (greth.me))

 

 

Bilder:

Mit * markierte Links sind Amazon ParnerNet Affiliate Links

234 thoughts on “Mein 3D-Drucker der Anet A8

  1. Könntest Du von deinem Optokoppler mal bitte noch ein Bild von der rückseitigen Verdrahtung hochladen? Das würde mir extrem weiterhelfen 🙂

  2. Hallo zusammen,

    Ich bin noch relativ neu bei der 3D Druckerei und wollte mir jetzt meinen ersten Drucker anschaffen.
    Ein Arbeitskollege hat mir den A8 empfohlen. Er ist für den Preis (und ein paar Modifikationen) sehr zufrieden damit.

    Mir stellt sich jetzt die Frage woher ich ihn beziehen soll, da sein Verkäufer mit Sitz in Deutschland keine mehr anbietet.
    Auf ebay gibt es buchstäblich hunderte Angebote welche teils ANET sind teils nur so aussehen.
    Gearbest ist auch immer wieder im Gespräch, habe ich selbst noch keine Erfahrungen.
    Mal liest man, dass gearbest bei „priority line germany express“ selbst die Verzollung übernimmt und man nicht mit Mehrkosten zu rechnen hat, mal das Gegenteil.
    Am liebsten wäre mir ein Händler (Versand) aus D um überraschende Kosten zu vermeiden.

    Habt ihr mir Empfehlungen?

    1. Also ich hab gerade bei E-bay gesehen, die liefern fast alle aus DE, nur eben die Reklamation wird schwer, weil man eventuell nach China zurück senden muss.

      1. Richtig, es gibt gut ein Dutzend Drucker mit Versand aus Deutschland, allerdings werfen die meisten bei mir Fragen auf, da sie auf manchen Bildern ein langgezogenes Motherboard besitzen, auf anderen Bildern des selben Angebots dann das (echte? gängige? aktuelle?) quadratische Motherboard besitzen welches ich bei praktisch allen Reviews zum ANET A8 gesehen habe.

        1. Also ich hab so ein viereckiges Board, war anfangs zufrieden, nachdem ich es mehrmals geflascht hatte musste ich mir einen Programmer holen um es wieder in Betrieb zu nehmen. Jetzt hab ich das Board komplett ausgetauscht mit mit einen arduino 2560 inkl. Rams 4.1 und Grafikdisplay (zusammen für 11,99€ mit Couponbinkl. Versand aus CN) und bin voll zufrieden.

          1. Danke.
            Habe jetzt auch mal einige Verkäufer angeschrieben, da teils massive Diskrepanzen innerhalb der Beschreibung auftreten. Mal sehen ob/wann/wie sie antworten^^.
            Die Umrüstung auf Arduino mit ramps habe ich schon einige male gelesen, vorerst wollte ich aber beim std board bleiben, aufzurüsten gibt es da einiges was mir wichtiger erscheint (Stabilisierung des Rahmens, Kabelführung, Lager und Elektrik zum bed). Ein Pi mit Octopi steht aber schon bereit, hatte einen über und heute etwas Zeit.

  3. Hallo in die gruppe,

    mein a8 mit autolevel ist fertig und druckt leider nix… Habe wegen dem auto level( gearbest) skynet 1.1 geflasht und über cura die gcodes erstellt. Soweit alles gut. Wenn ich jetzt von SD Drucke, macht er komplett die startsequenz, (heizen, homing, auto level,…) dann kurz nichts, und dann Endsequenz (abkühlen, fan aus…) was fehlt hier? Cura zeigt zwar das Objekt an, berechnet die druckzeit aber ( leider richtig) _mit 0 Minuten…

  4. So, der A8 steht, bin nun an dem Punkt wo ein erster Probedruck dran käme, irgendwie steigt aber die Temperatur nicht auf 190° an, bei 27,8- 28.1° ist Schluss. Seitlich an der Platine leuchtet eine rote Diode eine weitere blinkt im Intervall.

    E1: 28.0 / 190° C -> 100%
    B: 60.0 / 60° C-> ( ANzeige schwankt zwischen 0 und 100 %)
    Preaheat PLA

  5. HI, ich habe mir den Drucker auch besorgt, nur leider nun beim Aufbau ein Missgeschick!
    ALs ich die M6 Mutter fixieren wollte (von Heizkopf zum Step Motor) ist mir das Gewinde gebrochen. Nun ist der Heizkopf abgerissen. Ist das irgendwie kurzfristig zu lösen? Wahrscheinlich muss ich irgendwie die gebrochene Verschraubung aus dem Teil vom Step Motor bekommen und ein ganz neues Teil verbauen. Wo finde ich das Teil nur? Extruderdüsen finde ich satt, aber das Teil was den Heizkopf mit dem Stepmotor verbindet finde ich nirgens.
    Bitte um Hilfe 🙂

    Mfg Bo

      1. Moin Shojo, danke für die schnelle Hilfe.
        Von dem Teil mit dem großen Loch mit Innengewinde geht eine art ausgehöhlte Gewindestange durch und danach in den Heizkopf. In dem Teil steckt auch eine Kunststofftülle, denke als Aufnahme/Führung für das Filament. Jedenfalls ist dieses Verbindungsstück von Heizkopf zu dem Teil, welches du geschickt hast, in genau dem Teil abgebrochen. Brauche im Prinzip nur diese ausgehöhlte Verbindungsstange mit Außengewinde wo das Filamente zum Extruder durch muss. Nur wo bekomme ich das passende nun? Auf deinem Angebot ist es scheinbar nicht beiliegend

                  1. Hallo,
                    hätte nochmal eine Frage zur Montage der Teflondüse.
                    Da ich die gebrochene schon vorher raus operiert habe…..wie rum kommt die Düse rein? Kunststofftülle sichtbar Richtung Extruder oder anders herum?

                    Gruß Bo

  6. Hallo Zusammen,

    ich habe hier schon einige Kommentare gelesen, dass ein flashen der originalen Firmware über die Skynet-Firmware problematisch sei. Jetzt habe ich aber auch vor die Skynet gegen die Marlin-Firmware (http://marlinfw.org/)(nicht die originale Anet A8 FW) auszutauschen.
    Ist es denn so, dass das Drüberflashen immer schief läuft oder sind das eher Ausnahmen? Häng es mit der Original-FW zusammen (andere FW, wie die Marlin sollte funktionieren)?

  7. Hallo Leute,
    hallo Ingo,

    danke für deine tollen Zusammenstellungen! Ich habe schon viele Teile an meinen eigenen Drucker angebracht und bin gerade dabei meine eigenen Füße für den 2. Tisch oben drauf zu drucken. 🙂

    Seit kurzen kann ich das auch mit dem kapazitiven Sensor den du empfohlen hast. Dabei tritt allerdings ein kleines „Problem“ auf und ich hoffe jemand hat da schon Erfahrungen gemacht.
    Wenn ich einen Druck von der SD Karte starte (ich drucke nur darüber), dann levelt der Drucker meine Nozzle ca. 0,5 mm zu hoch, sodass die erste Schicht nicht haftet. Anschließend breche ich den Druck ab und starte ihn genau so von vorne und alles läuft perfekt. Woran kann das liegen?
    Ich Lasse das Bed bei 16 Punkten anfahren und habe in der Skynet die bilinieare Interpolation eingestellt.

    Danke!

    1. Abend,

      Wenn das Auto Level läuft, ist da das Heizbett noch Aktiv?!

      Das war auch bei mir das Problem (Spannungsfeld und so)

      Hab bei mir in den Start Code den Zusatz reingeschrieben:

      M140 S0; Heizbett aus
      G28;
      G29;
      M140 S60; Heizbett an auf 60 Grad

      1. Habe das ganze heute getestet… Leider das selbe Problem wie vorher.
        Erst beim 2. Anlauf levelt der Drucker wie er soll.

        1. Oder habe ich etwas im StartCode falsch eingestellt?

          ;Sliced at: {day} {date} {time}
          G21 ;metric values
          G90 ;absolute positioning
          M82 ;set extruder to absolute mode
          M107 ;start with the fan off

          G28 ; Auto Home All AXIS
          G29 ; Auto Bed Levelling

          G1 Z15.0 F{travel_speed} ;move the platform down 15mm

          G92 E0 ;zero the extruded length
          G1 F200 E3 ;extrude 3mm of feed stock
          G92 E0 ;zero the extruded length again
          G1 F{travel_speed}
          M117 Printing…

  8. Hallo Dennis,
    na das ist ja blöd. Ja man ist richtig verwöhnt von der schnellen Methode USB Stecker rein Treiber wird selbstständig install, und ab geht die Luzie. Mmmm wie verhält sich das mit Simplify3D? Kannst du das empfehlen. Und wie ist das dort mit der Druckererkennung?

    Gruß Dietmar

    1. Moin Dietmar,
      Simplify3D hat auf jeden Fall ein Profil für den Anet A8,
      ich selbst drucke aber ausschließlich über OctroPrint.

  9. Hallo Dennis
    das muss man dir lassen, eine wirklich informative Seite hast du da. Nur Schade, das die meisten Beiträge nur über den Anet A8 sind. Wie ist das eigentlich, wird euer A8 im Cura 2.5 richtig erkannt? Oder musstet ihr ein neues Druckerprofil erstellen? Mein A6 wird jedenfalls nicht als dieser erkannt und steht somit auch nicht zur Auswahl.

    Gruß Dietmar

    1. Hi Dietmar,
      das die meisten Artikel ums 3D Drucken sich bei mir um einen Anet A8 drehen, ist dem gescholten das ich nun mal aktuell nur einen Anet A8 (naja bis mein Neuer fertig ist 😉 ).
      Zu Cura kann ich ich dir leider nichts sagen, da ich schon immer Simplify3D einsetzte.

      Gruß
      Dennis

    2. Hi Dietmar,
      Cura erkennt erstmal keinen Drucker, da sind halt ein paar vorkonfiguriert. Auf der SD Karte ist beschrieben,
      welche Einstellungen Du zum Start machen musst, und eine INI Datei mit den Grundeinstellungen, die man in Cura laden kann.
      Gruss
      Olli

  10. Servus,

    Top Arbeit die du da machst…

    Bin recht neu im 3D Drucken, habe mir den Anet A8 zugelegt, zusammengebaut und los gedruckt, läuft…

    Seit knapp einer Woche habe ich den Raspberry Pi mit Octoprint dranhängen, läuft auch alles Wunderbar.
    seit gestern nacht kann ich aber nicht mehr darauf zugreifen, Octoprint läuft, keine Verbindung.

    Serialport /dev/tty/USBO kann ich einstellen, Baudrate auf Auto und alle einzeln versucht, klappt einfach nicht mehr. habe alles auf Upgedatet eben ohne Erfolg.

    Wenn ich versuche zu verbinden springt der Drucker im Display auf „Welcome to Omni“ – Also iwas verbindet, aber nicht richtig, jemand Idee???

    Aso, über Karte kann ich ohne Probleme Drucken..

  11. Hey, habe meinen A8 auch auf einen Bowden umgerüstet.
    Allerdings möchte ich nicht auf skynet wechseln sondern bei der standard firmware bleiben.
    Wo finde ich denn die cofiguration.h für die standard firmware? ist die irgndwie in der .hex datei enthalten?

    Lg Ceddy

    1. Moin Ceddy,

      in einer Hex findest Du die cofiguration.h nicht!
      Eine Hex Datei ist der Kompilierte Maschinencode.
      Mir ist keine Möglichkeit bekannt das mit der Originalen Firmware hinzubekommen.

      1. Okay, danke für die Info Shojo :).
        Also muss ich mir wahrscheinlich Marlin komplett neu aufsetzen…(und mich vorher erst einlesen). oder ist dir eine modifizierte Firmware ohne Auto leveln bekannt?

          1. Cool. Danke.
            Hab jetzt auch Skynet aufgespielt und die offsets in der config.h angepasst.
            Jetzt bleibt mein A8 allerdings beim Homen auf den Endschaltern stehen und fährt nicht auf die Position (0,0,0).
            Hast du ne Idee woran das liegen könnte? oder ist das bei Skynet normal?

  12. Hi
    hab mal ne frage. Habe auch skynet geflasht auf meinen Anet A8 und danach wieder die orginale.hex. Wenn ich jetzt nochmal die Skynet Firmware aufspielen möchte kommt folgender Fehler : Arduino: 1.6.9 (Windows 7), Board: „Anet V1.0“

    Der Sketch verwendet 119.844 Bytes (91%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 131.072 Bytes.
    Globale Variablen verwenden 4.422 Bytes des dynamischen Speichers.

    avrdude: stk500_paged_write(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x21
    avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync

    Hat jemand eine Idee was das sein kann oder wie ich den Fehler beheben kann ?

    Vielen Dank schon mal vorab

    1. Es scheint so ob dein Bootloader den Flash nicht Initialisieren kann,wenn den so ist bleibt Dir nur noch der Weg über einen ISP-Flasher.

  13. Hallo Zusammen,

    nachdem ich sehr günstig einen Anet A2 erstanden habe und nun von der ganzen Sache angefixt bin kam mir die Idee den A2 gegen einen A6 oder eine A8 Alu auszutauschen.

    Meine Frage ist, lohnt es sich der Umstieg auf einen A6, A8 Alu, reicht der A8 normal ganz aus oder soll ich einfach beim A2 bleiben…

    Schon mal vielen Dank für die Antworten
    VG
    IKA

  14. Moin,
    ich kann seit kurzem keine USB Verbindung von Mac zum Drucker herstellen. Gibts ne Möglichkeit den Drucker über einen Bootloader von der SD Karte zu flashen? Ich vermute dass es einen Fehler in der SkyNet Software gegeben hat, von Windows funktioniert nämlich auch nichts mehr. Habe auf beiden OS jeweils den Treiber von wch.ch installiert.

    Gruß

    Tom

  15. Moin

    Ich habe seit kurzen einen A8 und bin super zufrieden nur habe ich Abweichungen beim Test Cube.
    Ich habe auch schon versucht es im Aduino unter (DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT) anzupassen aber egal was ich da eintrage, Speicher und hochlade es verändert sich nichts.
    Ich hoffe jemand hat eine Idee.

  16. Hallo,
    ich habe jetzt auch einen A8 zugelegt und die ersten Teile gedruckt.
    Bin soweit sehr zufrieden damit, aber nun wollte ich auch ein paar Upgrades machen.
    vorallem das Autoleveling hat mich interessiert.
    Ich habe mir eine kapazitiven Sensor zugelegt und vorne links angebaut.
    Da nur die Skynet Firmware diese Art unterstützt, habe ich diese nach Anleitung geflasht.
    Es schien alles gut zu funktionieren, Sensor eingerichtet , Autoleveling und Z-Offset.
    Nun wollte ich was drucken, aber die SD-Karte wird nicht gelesen, steht immer nur refresh im Display.
    Egal was ich drücke, es passiert nichts.
    Vom Computer aus bekomme ich auch keine Verbindung zum Drucker.
    Ich kann nichts mehr drucken, weder vom PC noch von der SD-Karte.
    Wo könnte der Fehler liegen, hatt das schon mal jemand gehabt?
    Als Software verwende Cura 2.4.0.
    Die Skynet-Firmware schein ganz schön fehlerhaft zu sein, habe auch die Displayfehler, wie schon andere auch haben.
    Jetzt muss ich erst mal wieder alles zurückrüsten, damit ich überhaupt wieder was drucken kann.

    Gruß Jörg

  17. moin zusammen, erstmal großes lob. super seite. ich baue gerade mein a8 und habe direkt einige der hier empfohlenen tuningteile besorgt. heute morgen hab ich bemerkt das die knallköppe 2 slider zu wenig in den karton gepackt haben. ich schlage mich gerade auf englisch mit dem support rum. die verstehen nicht was ich möchte. kenne das schon, da gehn jetzt noch 10 emails mit fotos hinundher bis ich evtl mit glück in 2 wochen die dinger bekomme…
    mir fehlt wohl das „zauberwort“ für google. hat jemand ein tip wo ich schnell 2 dieser aluschlitten bekomme. dankeschön

  18. Hallo!

    Benötigt man für den Sensor „LJC18A3-H-Z/BX 1-10mm Kapazität Näherung Sensor“ noch etwas oder kann man diesen direkt so an das Board anschließen?
    Der Sensor hat nämlich drei Anschlüsse. Der Endtaster nur zwei.
    Kann ich das Kabel vom Endtaster abzwicken und einfach an den Sensor Löten?

    Danke für eure Hilfe

  19. Hallo Leute,
    bitte bitte helft mir. Ich hab meine software auf dem Drucker mit SkynetV2.3.1 upgedatet und nun schaltet er sich immer aus wenn ich was drucken möchte. Ich hab auch nicht die Anzeige im dem Programm Cura_15.04.6 was hab ich da falsch gemacht und bitte helfz mir dieses problem zu lösen den ich kann nichts mehr drucken.
    Hilfe Hilfe Hilfe BITTE

    1. Hallo Oliver,

      wir haben das gleiche problem mit der 2.3.2. Sobald wir etwas drucken wollen bekommen wir kurz vor ende des Heiz Prozesses einen Fehler und der Druck wird abgebrochen. Wir drucken mit Octoprint.

      1. haben den fehler gefunden.. der heizstab war nicht mehr feste in der halterung und hat somit nicht richtig geheizt wodurch die Heiz Sicherheitsfunktion gegriffen hat.

  20. Hallo zusammen,

    ich besitze auch einen Anet A8 und war bis gerade eben auch sehr zufrieden 😎
    Ich habe zwar immer etwas Probleme mit ABS welches sich vom Bed lößt aber sonst war alles gut.

    Jetzt habe ich ihn etwas demontiert um die Gleitlager aus zu tauschen und wollte mal ne Leveln.

    Gesagt getan, alles schön eingestellt (ohne Autoleveling).
    Dann wollte ich drucken und er hat mir die Aluplatte durchs Kapton-Tape zerkratzt.
    Die Nozzle stand 2mm unter der Platte.
    Neu gelevelt und nochmal gedruckt.
    Und siehe da die Nozzle stand 2mm über der Platte.

    Woran liegt es:
    Wenn ich Z Home dann fährt er runter bis es klackt und dann wieder ein stück hoch.
    Soweit ich mich erinnern kann war es immer so.
    Wenn ich über octopi Z Home dann fährt er runter bis es klackt und bleibt da
    Wenn ich dann nochmal Home fährt er nur ein Stück hoch und bleibt wieder stehen.
    Beim nächsten mal fährt er aus dem schalter raus und fährt wieder rein und bleibt unten stehen ohne den kleinen schub nach oben.

    Schwer zu erklären deshalb habe ich das mal versucht in einem Video zu zeigen.
    https://www.youtube.com/watch?v=E3ddWz87AZU Mit Untertitel anschauen!
    Die Firmware ist original.

    Kann mir da einer einen Tip geben?
    Ich denke ich kann im Afangs gCode einfach kurz hoch fahren lassen und dann erst Home anfahren aber damit hätte ich den Home-Butten auf der Weboberfläche nicht angepasst.

    Gruß
    MueThoS

  21. Moinsen, könntest du mir bitte zeigen wie du deinen Optokoppler verlötet hast?
    Und was bitte ist 1,2,3? Blau, Braun, Schwarz?
    Mein Stecker für den Z-Stop ist Rot, Schwarz, Gelb.

    Danke dir für deine Hilfe.

  22. Hallo zusammen

    kann da mir mal einer Helfen

    prusa i3 extruder temperature geht nicht runter beim einschalten…..
    steht bei 135o stehen…

  23. Servus,
    egal welches Programm ich mit Arduino auf meinen Anet A8 laden möchte kommt diese Fehlermeldung:

    avrdude: stk500_paged_write(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x21
    avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync

    Kann mir da jemand weiterhelfen oder weiß woran es liegt?
    Ich habe zur Zeit die Firmware drauf und möchte die Skynet3D Software daraufladen damit ich den induktiven Sensor nutzen kann.

    MfG Felix

      1. Servus,
        hab mir deine Kommentare mal durchgelesen aber wie soll ich den Bootloader, denn einfach so zerschossen haben, wenn ich nur die Firmware draufgespielt habe?

        1. bei mir war es , wo ich nach skynet wieder die originale firmwareResetV1 aufgespielt habe und dann anschließend die A8-S_firmwareUpdate. Danach konnte ich keine Firmware ändern, hatte es bemerkt nachdem optische endschalter einbauen wollte,. da man in der orig. hex nichts ändern kann, wollte ich wieder skynet ohne autolevel aufspielen, was nicht ging. nach langem suchen in verschiedenen Board und dank google-übersetzer, hab ich irgendetwas von bitsprüngen oder so gelesen, wofür diese board wohl sehr anfällig ist. ich hab es wie beschrieben wieder hinbekommen. hab mir nur keinen Adapter von 10 auf 6 geholt, sondern dieses mit brücken gelöst.

          1. Bei mir ist es auch beim Flashen der Original Firmware passiert. Habe auch etwas Ähnliches gelesen. Wundert mich nur , dass es bei vielen Leuten immer beim Flashen der Stock Firmware auftritt.

            1. keine Ahnung, so ein Profi bin ich auch nicht, wie gesagt, ich hab mir einen flasher geholt und es ging. brauchte zwar eine weile, bis ich den unter win10 zum laufen hatte, aber es ging.

              1. Geht mir genauso. Von mir aus brenne ich den Bootloader jedes Mal. Wenn man den Programmer hat und es geht ist es ja kein Problem.

            2. Hi
              Sooo.Also irgendwas klappt nicht. Also der usbasp kam gestern an. Also erstmal den Treiber bei fischl geladen. Soweit so gut. Drucker angeschlossen usbasp in Rechner bei Arduino alles eingestellt aber siehe da er hat bei „Port“ alles ausgegraut also keine Möglichkeit was zu ändern. Wo ist mein Fehler?

              1. Shit das Board muss hin sein. Ich bekomm jetzt auf dem Display nur noch die Würfel zu sehen. Das schlimmste ist das das bei meinem A2 war! Voll ärgerlich! Die Boards sind echt Mist.Jetzt hilft wohl nur noch ein neues Board. Oder kann man das einschicken zum resetten? Weiß das wer?

                1. Hallo, ich hab diesen Treiber von 2012 libusb-win32 devices (https://superb-dca2.dl.sourceforge.net/project/libusb-win32/libusb-win32-releases/1.2.6.0/libusb-win32-bin-1.2.6.0.zip) der funktioniert und es ist nichts ausgegraut.flasche mit avrdudess und ohne das Board mit Strom zu versorgen. Ich weiß allerdings nicht was du für einen Flascher hast, ich habe den https://www.amazon.de/gp/product/B00QHEM5II/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 . Wenn noch was ist, melde dich. Ich hab allerdings den A8

                  1. Danke habs anders hingekriegt. Von jeder Art ein bißchen:) Den A8 hab ich auch. Denn A2 hatte ich mir nur geholt weil der bei EBay für 140€ drinstand.

                2. Konnte mein Board retten allerdings über AVRdude. Nachdem ich tagelang die Anet A2 Firmware gesucht hab und fündig wurde dachte ich mir schlimmer kanns ja nicht werden. Also Board an Akku geklemmt Programmer angeschlossen und über AVRdude versucht die Hex raufzubrutzeln. Und siehe da es hat geklappt und läuft wieder perfekt! Danke an alle.

  24. Ich überlege einen Schalter mit Sicherung für das Netzteil anzubauen. Wie viel A laufen den so max durch den Drucker bzw. was würdet ihr als Sicherung empfehlen?

    1. Moin

      ca. 15A
      ich hab einen Hauptschalter (230v) für’s Netzteil (400w) und Kaltgerätebuchse (inkl. Netzfilter)
      (dort sind auch 2x 1A Glassicherung drin)

      und 2 LS Sicherungen für DC (ja die gehen bei 12V auch einigermassen, sind halt billig)
      6A Automat für das Board – eigener Stromkreis
      10A Automat für das Heizbett – eigener Stromkreis
      (allerdings sind die Auslösewerte bei DC um einiges höher – ca 3 fach)

      Aber man kann mal schnell was abschalten, wenn was ist
      und bei einem richtigen Kurzschluss lösen die doch aus.

      richtige DC Sicherungen – zb. KFZ Sicherungsblock – sind genauer in den Auslösewerten

      ein kleiner Notausschalter wäre noch nett 🙂
      event. noch ein Fi für in die Steckdose…mal sehen…

      Gruß Ingo

      1. Oha. 15A? Jetzt verstehe ich auch, warum mir der Stecker am Heatbed abgeraucht ist 😀
        Hab nie den Strom gemessen bis jetzt 😀
        Werde wohl auch auf zwei Kreise gehen.
        Und Notaus klingt auch nicht schlecht.

        Aber danke dir auf jeden Fall erstmal für die Antwort 😉

        Grüße
        Michi

        1. moin

          mein Drucker läuft mit knapp 14v
          für das Heizbett hab ich n extra ssr/mosfet
          d. h. das läuft nicht über das Board

          Am board hab ich xt60 stecker angelötet
          2.5mm² Kabel
          und mpx stecker für das hotend

          die original kabel und stecker sind zu schwach
          für die ströme

          1. Thx für den Tipp. Hab das mal gegooglelt und mir einen bestellt 😀
            Kommt aber leider erst Anfang April bis Ende Mai….
            Aber kommt.

            Kabel hab ich jetzt auch erweitert und direkt an das Bett gelötet.
            Mal schauen, was als nächstes durchbrennt 🙂

            Grüße
            Michi

    1. Hallo Andreas,

      danke für den Link. Ich habe genau diesen kapazitiven Sensor und ich habe vorhin auch gerade über die Probleme mit den Schwankungen bei einem beheizten Bed gelesen. Laut Video ist Abweichung bei einem kalten Bed bei ca 20 micromy und bei warmen weit über 80, alles über 50 wird als ungenau gewertet.
      Leider habe ich meine Probleme noch nicht unter Kontrolle bekommen. Wenn ich darüber nachdenke war die erste Messung nach dem Heizen des Beds meist am Besten, dies deckt sich ja wieder mit der Erkenntnis. Da ich Glas verwende ist dies aber wohl die einfachste Lösung.

      Die Frage ist ob es sich lohnt kalt zu leveln und dann aufzuheizen, jedoch spielt hier wieder die Ausdehnung mit hinein.

      Ich betreibe den Sensor jedoch mit 5 Volt, bei 12 Volt soll die Genauigkeit besser sein. Leider weiß ich nicht wie ich das realisieren kann bzw. was ich dafür benötige. Mit welcher Spannung arbeitest du hier?

      Gruß
      simmboo

      1. moin

        versuch doch aufheizen
        gcode : heizung aus (keine Ahnung)
        G28, G29
        Heizung wieder an

        ich hab mir für meinen 2. 3D-Drucker (es geht doch der Trend zum 2. 3D Drucker oder ?)
        den baue ich mir selbst zusammen (igus Linearlager/schienen usw)
        mit origin. ramps,
        den BLTouch bestellt (einfach googlen – gibts in D)

        Gruß Ingo

  25. Hallo zusammen
    Deine Ikea Tisch ist echt genial, aber das mit den spiegelverkehrt drucken bekomme ich noch nicht hin.
    Ich bin noch Anfänger kann mir da einer weiter helfen.
    Ich sage schon mal Danke

    Gruß
    Erwin

    1. Hallo Erwin,

      was meinst Du mit Spiegelverkehrt drucken? Ein Logo unter dem Druck oder das Objekt einfach umdrehen?
      Ich habe selber schon eine Handyschale gedruckt wo auf der Rückseite nen Motiv sein sollte, wass aber nicht
      so ganz funktoniert hatte, mit ein paar versuchen habe ich dan herraus gefunden das dieses Motiv min 2mm tief sein muss. Ich hoffe das ih dir damit Helfen konnte.

      Gruß
      Basti

  26. Hi Dennis,

    eine spitzen Übersicht hast du hier gezaubert…

    Mir ist grade beim upgraden (und hin und her flashend – testhalber) auf die Skynet3D Firmware aufgefallen, das der Arduino Bootloader wirklich den ganzen flash ausließt – also Firmware und Bootloader! Die Original Firmware, die du oben verlinkt hast, kann man also nur mit nem ISP wieder flashen… Um sie über den arduino Bootloader zu flashen, muss man den bootloader abschneiden – also Zeile 3249 bis 4032 löschen…

    Viele Grüße
    Michael

  27. Hallo,
    ich habe mein Anet A8 mit Autoleveling gerüstet.
    Ich habe nur ein Problem. Der Z-Offset habe ich auf -1.09 gesetzt so wie es resultiert aus der Software.
    Leider scheint die Düse zu nah an der Glasplatte zu sein weil der erste Schicht zu dün ist.
    Nun, bevor ich etwas falsches mache, brauche ich Hilfe.
    Möglicher weise finde Sie meine frage böd, ich stelle sie trozdem. Soll ich den Z-Offset mehr in Richtung -1.11 oder in die andere Richtung -1.07?
    Danke!

    1. Hallo Radu,

      ich glaube das Du in Richtung -1,11 gehen musst. Denk dir das Minus weg, und die entfernung vom Heat-Bed muss ja zum Sensor größer werden. Um so größer der Wert des Sensors zum Bed ist um so größer ist die entfernung von der Düse zum Bed.

      Gruß
      Basti

  28. Hi,

    Ich bin neu in der Materie und total unentschlossen, da ich überall etwas anderes lese. Ich weiß nicht ob ich den a6 oder den a8 kaufen soll…

    Grüße Rene

    1. hallo rene,
      mir ging es genauso. habe gehört, dass der a6 etwas besser sein soll und habe mich dafür entschieden. als blutiger anfänger habe ich ihn schnell aufgebaut und zum drucken bekommen.
      die community für den a8 ist allerdings viel größer und vielleicht hätte ich mich im nachhinein anders entschieden und mit dem universellen gut aufrüstbaren basismodell angefangen. die unterschiede sind wohl nicht groß, der preisunterschied auch nicht aber du findest zum a8 viel mehr im netz.

  29. Hallo und guten Tag an alle, ich hab ein großes Problem, hatte Skynet installiert und bin dann doch wieder auf die Originale zurück gegangen. Hab jetzt optische Endschalter (welche aber in der Config umgestellt werden müssen) zum Einbau vorbereitet. Da man aber in der Original nichts ändern kann, wollte ich wieder Skynet ohne Autolevel installieren was aber nicht geht, da ich nicht mehr synchronisieren kann über den Board, drucken geht aber seltsamer weise. Hab ich am Board was zerstört? Danke für Eure Hilfe Ralf

      1. Ja, hab mich tagelang durchgewühlt und dann einen Programmer bei Amazon ( https://www.amazon.de/gp/product/B00QHEM5II/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 ) bestellt und den Bootlader gefläsht mit avrdudes unddie original dann aufgespiel. anschließend arduino Skynet 2.3 ohne Autolevel draufgespielt. Ich hatte das Board ausgebaut und dann mit 9V Akku betrieben beim flashen mit Arduino. Beim flashen mit dem Flasher darf kein Strom angeschlossen werden.Auch ist darauf zu achten, das der Flasher mit 10er Anschluss ist, das Board hat zwar auch 10er ist aber nur als 6er beschalten und dann noch sehr ungewöhnlich für mich ( http://anet3d-forum.de/viewtopic.php?f=17&t=37 ). Achte auf die Leerstelle im J3, das ist der nippel im Stecker. Hab es mit Drahtbrücken gemacht. Sollten noch fragen sein, schreib mich an, natürlich ohne Gewähr von mir, ich schreibe nur, wie ich es gemacht habe.

        1. Danke
          Ja ich befürchtete schon das der Bootloader futsch ist, habe mich ebenfalls Tagelang durchs Netz gewühlt.
          Soweit hab ich auch verstanden was zutun ist. Aber ich denke das übersteigt meine Fähigkeiten:)
          War schon froh das ich die Originale Firmware wieder herstellen konnte.
          Danke für deine Antwort

        2. Habe mir jetzt diesen programmer bestellt + einen 10pin zu 6pin Converter. Akku und Krokoklemmen hab ich sowieso rumliegen. Viellleicht wärst du so nett und würdest mir ein Tutorial schreiben? Meine E-Mail Adresse ist arms82@gmx.de

          Danke dir

          1. Servus,

            hatte das gleiche Problem und folgendermaßen gelöst:

            Programmer bestellt inklusive 10 zu 6 Pin Adapter. 6 Pin-Adapter mittig auf den J3 Stecker des Anet-Boards gesteckt (auf beiden Seiten zwei Pins frei). Mit dem Arduino 1.8 aus dem Skynet 2.3.1 Paket geflashed (Programmer = USBASP, Board = Anet 1.0). Im gleichen Reiter dann den letzten Punkt („Burn Bootloader“) nutzen. Falls der Vorgang erfolgreich war kannst du das Board einfach wieder über den USB-Anschluss flashen.

            Gruß
            simmboo

            1. Dickes Danke!
              Das klingt so idiotensicher das selbst ich das hinkriege 😉
              Ich bedanke mich bei euch beiden und werd dann die Tage berichten.

              Schönen Tag euch

  30. Ich habe auch den hier verlinkten Sensor eingebaut (LJC18A3-H-Z/BX ).
    Das Auto Leveling funktioniert soweit nur ändert sich von Tag zu Tag der Abstand zum Bed um +-0,2mm.
    Wenn heute der Abstand stimmt kann es sein, das morgen der Abstand entweder zu groß ist oder die Nozzle zu nah am Bed ist. Ich habe die Aluplatte mit Pertinax als Druckbed.

    Da der Sensor schon bei 10mm Abstand anspricht habe ich ein Z-Offset von ca. 12,79 mm. Ist das normal?

    Auto Leveling funktioniert aber der Abstand passt meistens nicht mehr wie oben beschrieben. Habt Ihr einen Rat?
    Ist der Sensor zu ungenau?

    1. Hallo Andreas,
      überprüfe doch mal deine Heizplatte ob diese gerade ist.
      Ich hab sie gestern mal überprüft und festgestellt das diese voll verzogen war.
      Hatte ein loch in der mitte von ca.0.5 bis 1mm.

      1. Aber dafür ist Auto Level doch da. Ich nimmt ja in der Mitte den Messpunkt um den Abstand zu ermitteln.
        Oder habe ich das falsch verstanden?

    2. Ich hatte das gleich Problem,hab Autolevel wieder abgebaut und das Druckbett mit der Aluseite nach unten gedreht und drucke jetzt auf Glas. Ich hab es eigentlich bis jetzt nicht bereut. Da ich eine Beule nach oben hatte ist sie jetzt nach unten und somit liegt die Glasscheibe bei 50°C total glatt.Ich benutze Aldi-Haarlack Stärke 5 und das hält super. nach ca 10 Drucken reinige ich die Scheibe und alles ist gut. Ralf

  31. Hallo zusammen,
    ich hab da ein problem und hoffe das mir jemand von euch da helfen kann.
    Ich wolte mit meinen 3D drucker das Auto Leveling durchführen, mußte aber leider feststellen das ich in meiner Softwar auf dem drucker die anzeige Custom Leveling nicht habe.
    So wolte ich dan ein FirmwareUpdate (von dieser seite A8.L Firmware) machen.
    Dieses ging leider nicht, oder hab ich falsche angagen gemacht ????????
    Nun meine frage an euch:
    1. wie kann ich das Update machen (die einstellungen bitte da die angaben in der beschreibung bei mir nicht gehen).
    2. was muß/solte ich alles machen das es funktioniert.

    Bitte seid knädig da ich neuling auf diesem Gebiet bin. Ich habe den Drucker erst seit einer Woche.
    Danke
    Ach ja wer noch ein paar sachen hat zum hartwearupdate des druckers hat, ich wurde mich sehr darüber freuen

    1. Hallo Oliver,

      vieleicht hat sich dein Problem schon erledigt, aber hier mal einen Link von einem Video was mir geholfen hatte
      meinen Anet A8 zu Optimieren.
      https://www.youtube.com/watch?v=cFRAoL5Suz4
      In seiner Video-Beschreibung ist auch ein Download Link was ich auch runtergeladen habe.
      Bei Mir hat es auf anhieb geklappt.

      Gruß
      Basti

  32. Hi,
    ich habe gestern die Skynet3D Firmware in Version 2.3.1 auf meinen A8 geflasht und Auto Bed Leveling eingerichtet. Das funktioniert jetzt auch alles soweit ganz gut allerdings ist mir aufgefallen, dass das Display nun mit der neuen Firmware beim Drucken nur Hieroglyphen anzeigt wenn es einen Refresh macht. Hat das zufällig schon mal jemand gehabt? Ansonsten wende ich mich wohl mal an die offizielle Skynet Gruppe.

    Grüße

    1. moin

      das Problem habe ich auch
      sobald man einmal den mittleren Knopf drückt ist wieder gut
      als ob da ein refresh fehlt
      ansonsten läuft der Drucker

      Gruß Ingo

      1. Korrekt aber auf Dauer ist das schon nervig zumal es quasi unmöglich ist während des Drucks Einstellungen zu ändern da es auch hier Hieroglyphen gibt.

      2. Hab das selbe Problem, keine Ahnung ob das ein Problem ist, drücke ich den Homebutton ist alles ok… Aber ist das ein Problem???

        1. moin

          das mit dem Display passiert nur einmal am anfang
          event. strahlt was ins Kabel ein?

          Soooo
          hab gestern Nacht mal die original Alu Halterung fürs Hotend umgebaut auf Bowden
          also den breiten Schlitz wo vorher das Röhrchen mit der Mutter fest war, einfach etwas aufgebohrt bzw. mit Seitenschneider breiter gemacht
          V6 (clone – noch mit Teflon inlay) eingeklemmt mit 2 scheiben und viel Heißkleber
          (provisorisch)

          aber der druckt nun mit Bowden super gut
          ohne wackeln – naja das ganze gewicht auf der X-Achse ist weg
          drucke grad eine richtige V6 Halterung aus PETG mit 240 grad und 70mm/sec – alles aalglatt
          super

          ich glaub ich werd den plastikrahmen vom anet noch durch 30mm siebdruck ersetzen
          (gibbet im Netz ganz günstig)

          Bowden ist super

          konnte jetzt aber sehen, warum das Filament oft „gerattert“ hat
          da ist nicht das Zahnrad über das Filament gerutscht, sondern der Schrittmotor fürs Filament ist zurückgesprungen !? zu wenig Strom ?

  33. Hallo
    ———

    Ich hab meinen Drucker auf Ramps mit Marlin 1.1.0-RC8 umgebaut. Leider hab ich ein paar echt blöde Probleme .. vielleicht hast du oder die Anderen hier eine Idee.

    Wenn ich auf „HOME ALL“ oder „HOME Z“ gehe ist das Nozzle auf eine „höhere“ Position, als die/das Nozzle ist, wenn gedruckt wird. .. gibts da irgendwo eine Möglichkeit die beiden höhen anzupassen, da ich sonst jedesmal beim „Bedleveling“ von Hand erstmal den Drucker etwas „drucken“ lassen muss ..
    Mir ist beim Drucken auch aufgefallen, dass die X-Koodrinate/Y-Koorinate bzw. das Bett nicht abdeckt sondern der von Cura angenommene rechte Rand außerhalb des Bettes ist.. kann ich das Bett irgendwie im UI von Marlin oder im Code anpassen ?

  34. Moin,

    Ich hoffe mir kann hier jemand helfen, und zwar habe ich vorhin meinen anet a8 fertig gestellt läuft auch soweit alles ausser der extruder motor dieser „klackert“ nur wenn ich ihn über den Menu punkt extruder ansteuere.

    gescheiterte versuche:
    Alle schrauben kontrolliert,
    stecker kontrolliert
    versucht ohne filamt zu fahren (selbes ergebnis/ motor klackert nur)
    Extruder Motor auf X Motor ansteuerung gesetzt und X achse verfahren (Motor läuft)

    jetzt meine frage hatte schon mal jemand so ein problem ? und kann mir helfen ?

    Könnte es sein das die Firmware einen weg hat ? Da ja anscheinend Mechanisch alles ok ist ?

    Ich bin hier am verzweifeln und hoffe das ihr mir helfen könnt

    ps: wenn es an der fw liegen sollte würde ich mich freuen wenn ihr mir helfen könntet diese zu aktuallisieren.

    1. Schau mal die Kontakte an .. mein X-Motor klackert auch massiv wenn die Kabel nicht richtig stecken .. ansonsten mach mal ein Bild/Video

      Volker

  35. Hallo, ich habe meinen Drucker auch auf die IKEA Tische gestellt. Leider habe ich das Problem, dass die beiden Tische während des Druckens sehr wackeln. Wie hast du das gelöst?

  36. Moin,

    erstmal vielen Dank für die Tipps!
    Da mein Extruderwagen deutlich Spiel in den Lagern hatte, hab ich auf Igus Kustoffgleitlager umgebaut (insgsamt 11Stück)
    http://www.ebay.de/itm/272279176093?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT

    Das Spiel ist komplett weg, aber das Druckbild hat sich leider nicht gebessert.

    Das Autobedleveling hab ich wieder ausgebaut, ist überflüssig, wenn man sauber gebaut und den Drucker auf einer stabilen Flche (16mm Multiplexplatte) aufgebaut hat.
    Unbdingt achten sollte man auf die beiden Z- Motoren! Falls man beim Transport etc. einen der Motoren verdreht, ist der Abgleich dahinn….. bei Autohome wird nur der linke Motor auf „0“ gestellt, der rechte läuft blind mit.
    Man sollte sich daher auf den Achsen der Z- Motoren Markierungen anbringen, die in 0- Postion kontrolliert werden können.

    Gruß
    Walt

    Gruß
    Walt

    1. Hi, ich will grad auch auf Igus-Lager umbauen, leider laufen die aber nicht wirklich leicht auf der Führungsstange. Das Lager konnte ich mit dem Daumen in die Öffnung drücken, ist also nicht zu fest eingebaut. Bin grad etwas ratlos…

  37. Hallo allerseits,
    ich habe bei mir den Anet A8 auf Ramps 1.4 umgebaut, läuft eigentlich auch alles gut,
    AAAAAAAAAber, wenn ich den Druck starte dann fängt der erste Layer ca. 3 mm über dem Bett an, der nächste ist dann bei 7mm, will heißen das die Layer-höhen alle verdoppelt werden.
    hat das Phänomen auch irgendwer oder weiß eine Lösung?
    Firmware ist Marlin und slicer ist meist Cura!
    Im Startcode steht 15 hoch, was er macht dann 15 runter, dann 30 erster Layer aber der startet dann bei 60
    gruß
    Back

        1. Falls du die Steps per unit meinst die sind richtig.
          Wenn ich via Pronterface sage 100mm hoch dann geht er 100.01
          also sollte das stimmen,
          Aber gibt es da noch eine andere Einstellung irgendwo ??

  38. Hallo,

    habe mir auch den Anet A8 gekauft und habe eine Frage an alle, die ihren bereits fertig aufgebaut haben. Sobald ich bei Schritt 3 bin, verziehen sich die Acrylteile an dem die Motoren (Y Achse und später die Z Achse) befestigt werden. Tausche ich die Seitenteile verziehen sich die Teile in die andere Richtung. Die Schrauben habe ich ganz normal angezogen. Für mich sieht es auch so aus, dass die Kanten der Seitenteile nicht gerade geschnitten wurden?! War oder ist das bei euch auch so?

    Viele Grüße
    Stefan

    1. Hi Stefan,

      ja, ist glaube ich bei allen so. Mir ist das auch aufgefallen, und ich hab in der FB-Gruppe nachgefragt, wurde mir auch da bestätigt. Über die Gewindestangen in Y-Richtung bekommt man ihn letzten Endes aber doch so ausgerichtet, dass X- und Y-Achse 90° zueinander stehen … darauf kommt es am Ende nur an. Tip aus der FB-Gruppe: nimm selbstsichernde M8-Muttern, damit lässt sich die Geometrie besser einstellen

      Gruß,
      Marcus

      1. Hallo Marcus,

        danke für die Info, die Qualität der Seitenteile schwankt scheinbar stark. Bin mal gespannt wie sich Gearbest anstellt, habe da ein Ticket aufgemacht. Nur über die Gewindestange hat es bei mir nicht geklappt, ich habe den schrägen Schnitt mit einem Papierstreifen ausgefüllt. Jetzt sitzt alles gerade ohne das ich viel mit der Gewindestange nachjustieren musste. 🙂

        Viele Grüße
        Stefan

  39. Moin Shojo,

    habe auch GT2 Gurte und Umlenkrollen bestellt. Hast du auch die Abtriebe an den Steppern getauscht? Welche hast du da genomnen? Hab ich die übersehen?

    Danke für den Artikel, bin fleißig am nachbauen :).

    1. nein, ist nicht dasselbe, 0V ist das Potential vom Anet Board. Das ist der Stromkreis, an dem 5 V Spannung anliegen.Den Widerstand auf Seite des Anet-Board kannst weglassen, da das Board einen eigenen hat, also am Board nur den Signal=Input und 0 V Anschluss verwenden, den 5 V brauchste nicht/// GND ist das Potential vom Sensor, das sollte ein eigener Stromkreis sein mit einer Spannung von z.B. 12V vom Netzteil des Anet. Der Sensor kann nicht mit 5V betrieben werden , deswegen ja auch der Optokoppler. Hoffe, dass ich helfen konnte..

  40. Ich hoffe die frage wurde noch nicht gestellt, mein Anet A8 ist noch auf dem weg zu mir deswegen kann ich nicht nachmessen.

    Meine frage bei den Spannrollen 3mm oder 5mm ?

    und wie läuft das mit den Igus Gleitlager 8mm – DryLin® R – RJ4JP 01-08 ?
    müssen diese eingepresst werden ? oder ist der austausch einfach ?

    1. Moin. Ich habe noch nicht getauscht. Verpresst sein werden sie nicht, sie sind mit Sicherungsringen gesichert. Du brauchst also eine Sicherungsringzange oder Geschick/Geduld :).

      1. Danke Jule,
        Hast du zufällig einen genauen Link zu dem Riemen und den Rollen ? Es gibt ja welche mit 3 und welche mit 5mm Bohrung.

  41. Hallo,
    mann könnte ja schon „Community“ sagen :D.

    Hab meinen A8 jetzt auch auf Autoleveling umgerüstet.
    Software Skynet Marlin 2.3
    Sensor: siehe oben (Shojo´s Liste)

    Ich habe nur ein Problem denn der Sensor löst zu früh aus.
    Ab ca. 4 cm über dem Druckbett erkennt er schon die Platte und passt sich dementsprechen an.
    Was habe ich falsch gemacht :D?

    1. Auch nach Offset Ermittlung mittels Cura und abspeichern geht er entweder zu tief oder halt zu hoch … Er sollte doch eigentlich 1-10mm erkennen Wie stellt Ihr das ein ? Ist euer Sensorende auf Höhe vom Extruderende ?

    2. Hi Benjo,

      ich gehe so vor:
      – Z Homen
      – Z auf 0 fahren (Was der Sensor als 0 ermittelt hat)
      – Z ins minus fahren, bis man den gewünschten 0-Punkt hat
      – den Minus-Wert als Z-Offset eingeben.
      – EEPROM Speichern

      So sollte es passen!

      Gruß
      Dennis (Shojo)

    3. Hast du mal ne Bezeichnung zum Sensor?
      Es gibt da ja zig verschiedene. Wenn du die Empfindlichkeit einstellen kannst ist super, ansonsten klingt es eher schlecht.

      Druck via USB:
      Welche (höchste) cura Version läuft mit unserem A8 ohne etwas ändern zu müssen?

      Version 2.x bekommen wohl wenige ans laufen, ich leider nicht . Ändern der USBxxxxxxxx.py
      Auch die letzte Version 1.x Version erkennt unser Mainboard scheinbar nicht….

  42. Moin, Ich bekomme das Update via Avrdudess nicht gebacken.
    Port und Baudrate stimmen.
    Da tut sich einfach nichts. Bleibt die ganze Zeit bei 0%.#

  43. Hi Shojo
    Wie ich sehe hast du auch Filament von „Das Filament“. Welche Temperatur nutzt du ?
    Ich habe seit dem ich das habe nur Probleme. Das mit gelieferte 10m stück vom Anet A8 keine Probleme
    Erste Layer Schicht ist Mist, muss da auch 210 Grad. Aber wenns ums Detail geht sind 210 Mist.
    Teilweise ist auch das Druckbett schuld, nach ein paar Drucken keine gute Haftung mehr Buildtak Vertex.
    Dadurch das die Teile zu gut halten, habe ich das Gefühl das die Schicht mit abgezogen wird.
    Werde mal Glas und GFK probieren. Buildtak geht gar nicht, besonders wenn man die teile versucht abzunehmen.

    mfg
    Daniel

    1. Moin Daniel,

      ich nutze bis jetzt bei allen PLA´s von „DasFilament“ Extruder 225°C / Hotbed 60°C bei der 100mm/s.

      Gruß
      Dennis (Shojo)

  44. Hi,
    erst mal danke für deine bisherige Hilfe das ich etwas weiterkomme wie alles machen werde.
    Allerdings einige Fragen sind noch da.

    1. Sagt dir zufällig dieser Sensor etwas? Ich möchte den gerne bei mein geplanten Anet A8 verwenden.
    -> http://www.banggood.com/de/LJ12A3-4-ZBY-PNP-DC6-36V-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-p-982679.html?rmmds=detail-bottom-alsobought

    2. Bezüglich anschließen eines Näherungssensor. Ich habe dein Bild oben gesehen. Das „10k R2“ ist ein Widerstand der bei der Inline dazugeklemmt wird wie auf den Bild zu sehen ist wie auch der zweite 1K Widerstand der woanders dran kommt. Allerdings weiß ich jetzt auf anhieb nicht was das „4N35“ ist.

    3. Der Tausch der Lager, ich habe gehört die sollen nicht so einfach rausgehen. Wie hast du das gehandhabt?
    Ich will keine Igus lager nehmen da diese nicht so gut sein sollen, ich will Bronzelager verwenden.

    4. Hast du eigentlich dein Board behalten oder getauscht? Weil jemand anderes hat sein gegen Ramps getauscht da dies hochwertiger ist als das vom Anet. Ich dachte wenn ich mit den Druckergebnissen zufrieden bin tausche ich das gegen folgende Set und spiele Skynet drauf :
    -> http://www.banggood.com/de/RAMPS-1_4Mega2560A49882004LCD-Controller-3D-Printer-Kit-For-Arduino-Reprap-p-1110876.html?rmmds=search

    oder das ohne Display das ich das vorhande das dein erwähntes Display oben nehme
    -> http://www.banggood.com/de/3D-Printer-RAMPS-1_4-Controller-MEGA2560-R3-A4988-With-Heat-Sink-Kit-p-984594.html?rmmds=search

    Frage ich mich nun ob ein Laie einfach die Firmware anpassen kann das alles funktioniert inkl. Näherungssensor.

    5. Ich habe aufjeden Fall vor wenn ich mir gegen Mai mir den Anet A8 anschaffe, derzeit bin ich sehr begierig auf Wissen und so. 🙂 Will ich den Keilriemen tauschen GT2, dann will ich eine gefederter Führungsmutter einbauen, Bronzelager, Näherungssensor, 3D-Drucker auf eine Holzplatte montieren und hinten zwei Winkel befestigen für die bessere Stabilität. Sowie auf einen E3D v3 Clone mit Mapa Düse umstellen und die ein oder anderen Modifikationen drucken. Wenn ich dann mit allem zufrieden bin. Kommt der Tausch der Hardware dran mit einer Kühlung das keine Komplikationen auf Langzeit kommen.

    Ich denke so hab ich ein guten Plan erstellt um gute Ergebnisse bekommen zu können.
    Wie ist deine Meinung zu meinen Schritten? Vielen Dank.

  45. Hi,
    bist du zufrieden mit den Wellen die mitgeliefert wurden? Wie sind die Toleranzen bei diesen, schonmal nachgmessen?
    Ich frag nur, weil ich jetzt öfter gelesen und gesehen habe, dass die Igus Lager, manchmal Probleme machen bei nicht präzisen Wellen.

  46. Hi,
    ich habe mal alles durchgeschaut wirklich sehr interessante Verbesserungen.
    Bei Bowden hab ich dir ja schon geschrieben und was gefragt.

    Hier zwei weitere Fragen:

    1. Kann ich auch diesen Display nehmen? -> http://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_228655.html

    2. Die Ausweichwechslung des Keilriemen und die Zahnräder dafür könnte Problematisch werden. Da es die Zahnräder nicht mehr gibt. Da steht „Derzeit nicht Verfügbar“ und meistens ist doch so das dann nichts mehr kommt.

    Vielleicht kannst du mir da zu alternativen weiterhelfen?

    Vielen Dank.
    Ich bin grad am Kalkulieren wie viel Geld ich brauche und wo ich alles Einkaufen werde.

    1. Hi,

      Das Display soll soweit ich weiß, auch in der aktuellen Skynet unterstützt werden.
      Habe ich aber noch nicht selbst Probiert.

      Als Umlenkrollen kannst Du auch die mit 20 Zähne nehmen (http://amzn.to/2kAQWBj)
      das diese kein Einfluss auf die unübersetzt haben.

  47. Hallo Shojo,
    zuerst mal Gratulation zu deinem Erfahrungsbericht!
    Was du aus dem Drucker gemacht hast – einfach toll!
    Ich bin seit Dezember selbst stolzer Besitzer des A8 und habe auch ein paar Standardupgrade (Belt tensioner, Z-Achsen Halter, Kabelhalterung) gedruckt.

    Nun überlege ich auf zwei Dinge: Autoleveling und Wechsel des Extruders.

    Zum Autoleveling:
    Du hast eine aktualisierte A8 Firmware gepostet (nicht die von Skynet).
    Hast du damit Erfahrungen sammeln können oder bist du gleich auf Skynet umgestiegen?
    Ist die Zeitersparnis wirklich so viel, wenn man das verwendet? Musst du noch viel nachjustieren?

    Zum Extruder:
    Kann ich den Bowden auch mit der originalen Firmware ansteuern oder ist das Skynet besser?
    Ist die Qualität deutlich besser als mit dem originalen Extruder?

    Zu guter Letzt hat mich auch das Display angesprochen: geht das auch mit der originalen Firmware oder auch nur mit Skynet?

    Designtechnisch steht der A8 derweil auf einer stabilen Arbeitsfläche – die Idee mit einem IKEA Tisch ist mir so noch gar nicht gekommen. Sieht auf jeden Fall umwerfend aus!

    1. Moin,

      Zum Autoleveling:
      Ich bin sofort auf Skynet umgestiegen. Und ja der Sensor vereinfacht es enorm.

      Zum Extruder:
      Ob nun Bowden oder nicht das Originale Hotend ist das billigste/einfachste was es nunmal gibt, als es kann nur besser werden 😉

      Das mit den Display hatte ich mit der Orig. Firmware nie probiert.

      Gruß
      Shojo

  48. moin

    habe etwas nachgeforscht:
    bei gearbest gibt es das anet a8 Board für ca 24,- als Ersatz, das neue, wie es bei mir angekommen ist.
    laut gearbest 12-24V
    (die elkos haben 35v)
    d.h. ich kann mit dem netzteil noch etwas höher gehen 16-17v.

    bei der optokopplerschaltung ist der r2 10k pullup widerstand beim anet optional, da der anet intern schon einen pullup hat

    und der endschalteranschluss auf dem board hat folgende Belegung:
    signal – 5v – gnd
    der endschalter schaltet auf gnd (schliesser)

    die extra 5v sollten nicht nötig sein

    siehe auch hier
    https://3dprint.wiki/reprap/anet/a8/improvement/autobedleveling

    Gruß Ingo

  49. Plane mir auch einen A8 zuzulegen und bin hier in diesen Blog gestolpert … super Beitrag!
    Hätte zwei Fragen:
    1) Zeigt Bild (#14) das Case inkl. einem Pi für den octopi Betrieb? Wofür das Flachbandkabel und wohin geht das?
    2) Auto Leveling Sensor klingt gut … gibt es etwas mehr Details zur Lösung der „5v / 12v Zauberei“? 😉

  50. Hi Zusammen,

    ich hab mir auch diesen Drucker bestellt, zusammen gebaut und in Betrieb genommen. Was mir aufgefallen ist, bei der Funktion „All Home“ schlägt sowohl die X- als auch die Y-Achse hart an, gefolgt von einem rattern. Die Z-Achse funktioniert wie erwartet, fährt runter und hält am Endschalter. Auch der Versuch, etwas auszudrucken, schlug komplett fehl, der Drucker macht nicht eine einzige Bewegung. Gebaut und kalibriert wurde streng nach Anleitung. Hat jemand einen Rat, wo ich mit der Suche beginnen kann?

    Besten Dank

    Jürgen

    1. Hallo Jürgen,

      das klingt so, als ob die Endschalter nicht auslösen. Wenn du den Drucker per USB an einen PC anschließt und über, zum Beispiel Simplify3D, den GCode M119 sendest, solltest du den Status der Endstops bekommen. Wenn du den X oder Y Endstop dann per Hand auslöst und M119 sendest, sollte da „Triggered“ vom Drucker zurückkommen.

      Hast du nicht die Möglichkeit der USB Verbindung einfach mal die Endstops tauschen (Z an X oder Y). Damit könntest du erörtern ob die Endstops kaputt sind, oder irgendwas anderes.

      Beste Grüße
      Patrick

      1. Hallo Patrik,

        Das war auch mein erster Gedanke. Der Punkt ist, wenn ich die Option „All Home“ wähle, sollte der Drucker doch in alles Achsen (gleichzeitig?) in die Endposition fahren. Es fährt jedoch nur der Extruder in die Endposition mit eben dem Resultat, das er anschlägt und mit lautem Lärm versucht, weiter zu fahren. Alle anderen Achsen bewegen sich nicht. Werden diese nacheinander gefahren? Ich werde den Endschalter mal durchmessen und gucken, was der tut.

        Besten Dank für die schnelle Antwort.

        Jürgen

        1. moin

          meine Anet hatte das bekannte Problem, dass die X-Achse nach rechts fuhr, anstatt nach links auf den Endschalter
          ich hatte dann einige Kabel am Schrittmotor vertauscht, dann ging das
          hab irgendwo ein Foto von

    2. Hi,

      hast Du mal geschaut welches Board der Drucker hat? Das Neue ist zum Teil anders belegt. Daher gibt es auch
      2 verschiedene Videos.
      Am besten nochmal genau nachschauen.

      1. Hi Zusammen, in der Tat waren X- und Y-Achse der Endstops vertauscht. Ob das jetzt am Mainboard lag, kann ich nicht sagen. Mir kam es vor, als wären da Kontaktprobleme gewesen. Was jetzt noch komisch ist, er druckt keiner der auf der SD-Karte abgelegten Modelle, die schon drauf waren. Der Wert der Anzeige „Printing“ steigt zwar kontinuierlich an aber der Drucker macht keinen Mucks. Rechnet der Mini-Rechner so lange oder müsste er sofort loslegen mit dem drucken? Da ja keine Anleitungen beiliegen, bin ich da etwas ratlos, zumal die Anzeige ja gut ne halbe Stunde braucht, bis sie auf 100% ist. Aber dann passiert auch nix.

        J.

        1. Hallo Jürgen,

          Zum Thema „Home All“: Es werden alle Achsen _nacheinander_ in die Home Position (also bis Auslösen der Endstops) gefahren – Erst X, dann Y, dann Z. Das kann man zwar per GCode beeinflussen, aber in der Standardvariante ist die Reihenfolge die eben genannte.

          EIn ähnliches Phänomen hatte ich auch zu beginn. Bei mir hat geholfen den Extruder und das Druckbett vorher auf Temperator zu bringen (Preheat PLA oder ABS, je nach verwendetem Filament).
          Wenn du den Drucker per USB an einen PC anschließen könntest, kannst du GCode befehle für die Achsenbewegung sensen und so prüfen und diese überhaupt ankommen.

          Ich hoffe das bringt dich etwas weiter.

          Beste Grüße
          Patrick // 3D-Druckwelten.de

          1. Hi,

            Ich habe vorher immer den Extruder und das Bett aufgeheizt. Nach dem erreichen der Temperatur wollte ich dann einen Probedruck starten aber da hat sich immer nichts getan. Progress-Anzeige geht zwar voran aber der Extruder macht keinen einzigen Schritt in irgendeine Richtung. Sind die Beispieldateien auf der SD-Karte zum sofortigen drucken geeignet?

            Danke

            Jürgen

            1. Hallo Nochmal, sorry für die vielen Fragen, ich bin völliger Neueinsteiger auf dem Gebiet. Stand der Dinge ist, ich bekomme eine Fehlermeldung „Stepper Disabled“
              Leider bekomme ich mit dem Mac keinen Zugriff auf den Drucker zum auslesen der Werte oder dem senden von G-Code. Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.

              LG

              Jürgen

              1. Für den Mac gibt es soweit ich weiß eigene Treiber – am besten du wendest dich an eine der Facebook Gruppen oder ein Forum. Da findet man ab und an mal ein paar Mac User die dir vielleicht weiterhelfen können. Hoffentlich findest du eine Lösung!

                Beste Grüße
                Patrick // 3D-Druckwelten.de

                1. Ich bin selbst Mac User und bekomme seit neuem auch keine Verbindung mehr hin trotz Treiber installation. Hast du bereits eine Lösung?

    3. Hey !

      Schau mal ob deine Endstops funktionieren.
      Hört sich so an als ob diese keine Funktion haben.
      Dazu einfach ins Menü — Position — X oder Y und dann langsam zurück gehen .
      Wenn der Endstopp erreicht ist müsste Endstop open/closed stehen. (eins von beidem )

      LG

  51. Moin

    hab am WE wieder weitergebastelt, aber noch nicht geflasht
    nur alle Lager getauscht, Hotend samt Temp. Sensor mit Stecker versehen (so kann man schnell auswechseln, wenn mal was verstopft)
    übrigens die Kryonaut WLP funktioniert zwar, aber anscheinend ist sie bei 250grad doch eingetrocknet.
    Heater und Fühler sind quasi einzementiert.
    (übrigens ich hab und nutze auch kein Facebook – das filtert meine Sophos-utm hier komplett raus)
    und mit Arduino habe ich keine Erfahrungen (noch nicht)
    Aber mit der original Software vom Hersteller sollte man doch auch Skynet programmieren können ?
    reicht für skynet 2.3 die 1.6er oder braucht es die 1.8er avr ?
    kannst du event. die aktuellen Downloads von der Facebookgruppe auf deinen Downloadbereich legen ?

    weshalb die 10kohm auf 5V ? zur Stabilität ?
    der original Endschalter nutzt ja die 2 äusseren Kontakte, was liegt auf dem mittleren bei dem Board ?
    5v ? hab hier Modellbau Balancerstecker und Servokabel, das passt alles wunderbar.
    oder muss ich die extra 5v noch wo anders abzapfen ?
    oder reicht der Input allein nicht aus ?

    zusatzinfo:
    ich hatte ja zuerst ein SSR 60 DC (für das Heatbed) vom amazon, das wurde bei 12A schon heiss
    – ging zurück – dann hab ich mir einen SevenSwitch (mit 100A Mosfet) selbst gebaut
    (baue noch eine kleinere Version mit Gehäuse und werde dei Pläne auch veröffentlichen)
    wenn man bei ebay nach arduino mosfet sucht findet man auch eine kleine 50A Platine
    die geht auch wunderbar

    Nun ist mittlerweile ein original Fotek SSR-100 DD (banggood) hier angekommen (14 Tage),
    das funktioniert tadellos – 12 A bei 16V (mehr macht mein Labornetzteil nicht) – dabei wird es nicht mal warm.
    Aber das Heatbed geht bei 16-17V wirklich gut (wenn es heiss ist braucht es auch 16V um 12A zu erreichen)
    Das Fotek SSR hat 100mV Abfall – also ca. 0.008 Ohm – wirklich gut
    ca. 10,-
    wer noch sowas braucht, dem empfehle ich Banggood (und event. anstatt kostenlos , 2,- für Versand, dann geht es recht schnell), dort gibt es noch mehr 3d Sachen

    Gruß
    Ingo

  52. Hallo,

    Deine Ikea Tisch Lösung ist echt genial – ich werd wohl auch mal in Bremerhaven vorbeischauen müssen 😉
    Ich wollte meinem Anet A8 auch auf Autolevel umrüsten, und habe bei Gearbest diesen Sensor, der auch zusammen
    mit dem Anet A8 angeboten wird bestellt. http://www.gearbest.com/3d-printer-parts/pp_591321.html
    Der funktioniert leider nicht, weil er wahrscheinlich zu viel Saft zieht 6-36V. Leider bin ich elektronisch
    etwas zu unbedarft, um mir einen Optokoppler zusammen zu klöppeln – wenn also jemand noch zufällig was
    passendes günstig abzugeben hat, wäre ich dankbar.
    Ansonsten klappt das Drucken immer besser, nur jetzt muss ich noch ein passendes Programm finden womit ich selbst Sachen entwickeln kann. Meine 2D CAD Kenntnisse konnte ich aber leider noch nicht anwenden…

    Gruss
    Olli

  53. Hey !

    Wie bekommst du die Stock Firmware wieder rauf ? Habe schon avrdude probiert, aber es funktioniert nicht.

    Skynet läuft jz bei mir aber ohne AutoLevelSensor nur bescheiden. Möchte die 2-4 Wochen (bis der Sensor da ist) wieder auf die normale Net A8 Firmware.
    avrdude stürzt bei mir immer ab (win10) ?

    Liebe Grüße 🙂

  54. Hallo,

    tolle Seite !

    Mir ist beim herumhacken ein weiteres Projekt aufgefallen.
    Die Röhrenuhr im Hintergrund der Gehäuse Standfüße.

    Gibts es dazu Referenzen/ Links/ Unterlagen ? Ich wäre stark interessiert!

    Weiter So..

  55. hi
    hab mal ne frage. Habe auch skynet geflasht und danach auch die orginale.hex. Wenn ich jetzt nochmal das Skynet aufspielen möchte kommt folgender Fehler : Arduino: 1.6.9 (Windows 7), Board: „Anet V1.0“

    Der Sketch verwendet 119.844 Bytes (91%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 131.072 Bytes.
    Globale Variablen verwenden 4.422 Bytes des dynamischen Speichers.

    avrdude: stk500_paged_write(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x21
    avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync

    Hat jemand eine Idee was das sein kann?

    Vielen Dank schon mal vorab

  56. Weißt du ob ich n oktokopler für den autolevel Sensor fertig kaufen kann, ich kapier diesen Schaltplan einfach nicht.

    Schonmal danke

    1. Der Optokoppler ist unnötig, der Näherungsschalter lässt sich direkt mit 5V betreiben. Sollte der Ausgang invertiert werden müssen, so ist das schnell in Config.h erledigt.

      1. Hi Walt,

        also mein NPN Sensor arbeitet in der Tat zuverlässig auf 5V, so dass es in der Tat ohne Optokoppler gehen müsste. Nur wie schließe ich das dann an?

  57. Hi,

    sag mal, wo hast du denn die Seitenscheiben für den Lack Tisch her?
    Konnte in den Verlinkungen nichts finden.

    Gruß Yolek

            1. Hab nochmal ne frage, hab grad A8L geflasht und den originalen Sensor drangemacht.
              Dann bin ich nach der Anleitung des Chinesen von Gearbest gegangen um den zu Kalibrieren.
              Als der extrudiertes dann nach unten gefahren ist hat er vorm druckbett nicht haltgemacht. Hast du ne Idee woran das liegen könnte?

                1. Ne, aber ich weiß jetzt schon des Rätsels Lösung, 5v direkt ausm Board reichen meinem Sensor nicht:),
                  Hab jetzt n oktokopler und probiers die Tage nochmal

                  Aber danke:)

    1. So kann ich schneller mit besserer Qualität drucken,
      da der schwere Stepper Motor dann nicht mehr auf den Extruder sitzt. (Das spart eine Menge an Gewicht)

      PS: ich baue aber erst noch um 😉

  58. moin

    ja mit optokoppler dachte ich mir auch
    hab mir ja einen SevenSwitch selbst gebaut mit nem dicken 120A Mosfet (IRFP3206) inkl. optokoppler
    für das Heizbett
    (sieht etwas provisorisch aus, den baue ich aber nochmal in schön mit Gehäuse)
    der merkt die 15A gar nicht
    (das billige SSR – angeblich 60A – wurde bei 10A schon heiss)
    daher hab ich ich eh noch ne handvoll 4n25 rumliegen
    hab nun auch den o.g. Sensor (wobei es im Industriebedarf auch schon hochwertige Sensoren mit 12 oder auch 20mm gibt bis 25 euro inkl. richtigem Datenblatt – die deutschen Sensoren sind halt alle PNP, aber da ja eh ein optokopler ran kommt ist es egal – grad gefunden: automation24 punkt de

    habe 2 china sensoren: der 5mm Sensor ist etwas knapp, der 8mm könnte gehen
    muss aber Folie auf die Glasplatte kleben
    hab aber sowieso kupferfolie gekauft, um die Leiterbahn für den Mosfest dicker zu machen.
    (nur Lötzinn als Leiter ist nicht so schön)
    aber event. nehme ich auch einen 100A Stromverteiler (keine 2 ,-) für Multikopter und löte da den mosfet drauf.
    ist die günstigste lösung mit Platine

    Firmwareflash kommt wohl am WE – hab das mit arduino noch nie gemacht
    na mal sehen…

    aber habe den Drucker nun schon soweit abgestimmt, dass sehr gute Ergebnisse rauskommen
    bin aber auch gewechselt von Renkforce/Conrad PLA zu PolymaxPLA (wirklich gut)

    wenn dann mal alles optimal läuft, möchte ich auch mal petg, PC, carbon filament uvm testen
    pla ist mir zu schwach und wärmeempfindlich, abs stinkt so

    event. mal eine Dauerdruckplatte, aber die sind recht teuer
    habe letztens sehr günstig eine Granitplatte gesehen (nur ein paar euro), ich weiss aber nicht, wie da die Haftung ist für PLA oder anderes.
    auf Kapton Band hält PLA nicht, auf Glas auch schlecht, hab nun das BlueTape.

    übrigens: hab ne WLP gefunden – sehr gut – hält bis 350grad – nicht leitend – die Kryonaut
    hab damit die Heizkapsel und den Fühler am Hotend eingesetzt.
    nutzte die jetzt auch für meine hochleistungs LEDs

    Gruß Ingo

  59. Hi erstmal vielen dank für die gute Übersicht und das zusammenstellen der Daten.
    Habe auch einen Anet A8 und möchte ihn auf die Marlin Skynet Firmware umflashen.
    Welche Config.h muss ich für den Anet nehmen und welchen Arduino muss ich auswählen ?

    Vielen Dank im vorraus und weiter so

    LG Chris

    1. Hi,
      es liegt eine angepasste Version von Arduino in den Skynet zip bei.
      Die Config musst Du in der Version Marlin-RCBugFix(SkynetV2_Bugfix)_By_Omicron nicht anpassen. (ist aber noch Beta!)
      Und bei der „normalen“ Skynet ist eine Doku bei.

  60. moin
    das Gehäuse ist ne coole idee.

    hab auch seit 2 Wochen einen anet a8
    hab schon vieles verbessert.
    der drucker läuft echt gut für das geld
    nun wäre autoleveling an der Reihe.
    aber dazu muss wohl umgeflasht werden.
    aber welche fw?
    repetier?, marlin?, skynet (v2)?
    wie läuft das genau
    und welchen sensor?
    bx, by, ay
    beim bx muss man wohl noch eine diode dazu schalten?
    wie genau sind die billigen china sensoren überhaupt?
    ich bastele mehr als ich drucke

    Gruß Ingo

      1. Moin

        hab nun auch autolevelling
        mit der skynet 2.3.1 (auf Bohramt)
        die hatte allerdings in der config 2 kleine fehler (syntax)
        mein 10mm induktiver Sensor geht gut auf der aluplatte, aber nicht auf dem Glasbett
        hab da zwar Kupferfolie drunter (Tiffany), aber das ist extrem knapp – 0.5mm bis er reagiert
        deswegen werde ich wohl auch noch auf den kapazitiven Sensor schwenken.
        meine optokoppler Platine hab ich mit steckern bzw. wagoklemmen gebaut, d.h. der Sensor ist schnell getauscht
        der Induktive kommt theor. auch mit 5v aus, aber mit meinen 13V bin ich auf der sicheren Seite

        in der skynet config habe ich aber das Billinear Levelling aktiviert
        das linerare levelling hatte immer nur diagonal 1mm ausgegeben, was nicht sein kann
        das billinear ergibt gute Werte und man sieht, dass die Z-Achse sich bewegt beim drucken

        Übrigens das Spiel in der Z-Achse habe ich erstmal (provisorisch) mit einem dicken Klecks Heisskleber minimiert.
        der Heisskleber bildet quasi eine Trapezmutter, am PLA hält es super, am gefetteten Gewinde löst er sich ja nach erkalten.
        man kann sich aj auch eine Trapezmutter drucken
        es gibt von IGUS sogar Filament um sich Lager selbst zu drucken

        Gruß Ingo

          1. moin

            ich musste grad feststellen, dass der kapazitive Annäherungssensor vom Heizbett gestört wird.
            also der billige vom Amazon

            ohne Heizung normale Werte – so einige Zehntel Unterschied

            mit Heizung geht es in die Milimeter
            Temperatur unabhängig und nachstellbar
            so nicht nutzbar
            ob das pwm den stört?

            also alles wieder auf induktiv umgestellt
            der benötigt aber unter Glasplatte, an den richtigen Stellen Kupferfolie
            sonst klappt es nicht

            die werte kann ich posten falls gewünscht

            Gruß Ingo

              1. amazon
                LJC18A3-H-Z/BX 1-10mm Kapazität Näherung Sensor Schalter NPN NO DC 6-36V 300mA
                von Sourcingmap

                gut man könnte auch so programmieren, dass beim Einmessen die Heizung kurz ausgeht
                Ich konnte es gut nachstellen: Heizung an – mehrere Milimeter
                Heizung aus – n paar Zehntel
                also richtig gute Industrie Sensoren (kapazitiv) kosten fast soviel wie der Drucker
                induktiv geht da noch

                1. Hallo Ingo,

                  ich habe den gleichen Sensor und habe auch die Abweichungen.
                  Das mit der Temperatur könnte natürlich sehr gut sein, habe jetzt eher auf die Spannung getippt (betreibe ihn mit 5 V).
                  Die Idee erst zu leveln und dann zu heizen ist natürlich gut, ist mir lieber als alles andere (Sensor-Wechseln auf induktiv geht nicht , weil ich eine Glasplatte nutze).

                  Ich bin mir nur gerade nicht sicher, wie das zu realisieren wäre um ehrlich zu sein. Wenn per Cura gesliced wird, dann wird die Temperatur ja nicht extra im Start-GCode angezeigt.

                  Das heißt ich müsste in den Start-GCode erst die Temperatur herunterfahren bzw. die Heizplatte per Cura vielleicht nur auf 30 Grad heizen und im G-Code die Heizplatte nach dem Bed Leveling auf die Wunschtemperatur hochheizen, wäre das so machbar ?

                  Gibt es vielleicht doch eine elegantere Lösung?
                  Eventuell nicht jedes mal das Bed Leveln und ein „leeren“ Druck mit niedrigen Temperaturen und Autoleveln vor jedem 3-5ten Druck (ohne G29) durchführen ?

                  1. moin

                    mein sensor läuft mit 12v
                    nicht die Temperatur stört, sondern nur wenn strom durch das heizbett läuft.
                    also erst aufheizen,
                    nun Heizung kurz aus
                    dann Levelling
                    danach wieder heizung an und drucken

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