Gosund hat auch noch einen großen Bruder von der SP111 im Angebot, nämlich die Gosund SP1* mit einer Schalterleitung von
16 Ampere!

Diese ist auch wieder mit der Tasmota Firmware kompatibel da sie genau wie die SP111 beschaltet ist.

Das Gehäuse lässt sich hier auch wieder gut öffnen bis auf die Kleinigkeit das hier Dreieckschrauben verbaut wurden, so das man Schraubendreher mit dreieckigem Kopf* benötigt. 

Ist aber diese Hürde genommen muss man nur noch die Platine hochklappen  und es ist keine große Nummer mehr an die Kontakte zum flashen zu kommen.

Ein paar  Bilder dazu:

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Update zur neuen Platinen Version SP1-C_V2.3:

Hier die passenden Lötpunkte zum flashen der neuen Platine.
Vielen Danke an den Pascal Vens-Cappell der uns die Bilder zur Verfügung gestellt hat!

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Auch hier machen wir uns das Flashen wieder einfach und nutzen den ESPEasy Flasher,
kopieren die Firmware sonoff-DE.bin in den Order des ESPEasy Flashers und wählen
dort nach den Start den richtigen COM-Port und die eben geladene Firmware aus.

Jetzt nur noch eine Brücke von den IO0 auf GND, FTDI* anstecken und Flash drücken.

Hier noch die Pinbelegung:

FTDI*   —-> Gosund
——————————
3.3v  —->  3.3v
GND  —->  GND
RX  —->  TX
TX —->  RX

Wenn der Flashvorgang beendet ist sollte man den Gosund einmal von FTDI trennen und wieder verbinden.
Jetzt sollte ein WLAN-Netzwerk von den Gosund bereitgestellt werde, worüber man dann die WLAN Konfiguration des Gosunds vornehmen kann.

Nachdem ihr nun das WLAN-Netzwerk eingerichtet habt, muss noch in der Firmware das richtige Gerät konfiguriert werden:
Einstellungen –> Gerät konfigurieren –> 45 BlitzWolf SHP2

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Update zur neuen Platinen Version SP1-C_V2.3:

Hier muss für die neue Platine nun auf das Gosund SP1 v23  Modul gestellt werden.

Einstellungen –> Gerät konfigurieren –> 55 Gosund SP1 v23

 

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Jetzt möchte ich euch noch paar Einstellungs Empfehlungen mitgeben:

  • VoltageSet [Volt]
    • kalibriert die Messung auf die angegebene Voltzahl. (mit Messgerät messen und den Messwert eigenen)
  • PowerSet [Watt]
    • kalibriert die Messung auf die angegebene Wattzahl. (hier habe ich eine 60 Watt Glühlampe für die Messung genutzt)
  • SetOption21 1
    • Spannungswert wird auch bei ausgeschaltete Steckdose gemessen.
  • SetOption0 [0 oder 1]
    •  legt fest, ob sich der Stecker den Relaiszustand merkt und nach einem Stromausfall wiederherstellt. 1= schaltet ggf. ein, 0=bleibt aus.
  • TelePeriod [Zahl] 
    • legt fest in welchen Abstand die Messungen bei gleichbleibenden Ergebnis übertragen werden soll. (ich nutze hier 10 Sek.)  

So sollte es dann aussehen wenn alles geklappt hat…

 

 Mit * markierte Links sind Amazon ParnerNet Affiliate Links


77 Kommentare

Tobias · 9. April 2019 um 20:58

Super! Vielen Dank für die Anleitung. Ist ja auch super einfach.
Eine Frage habe ich: Ich habe die erste Steckdose geflasht, mich ins WLAn geschaltet, meine WLAN-Daten vom Router eingegeben und speichern gedrückt. Danach war die Steckdose weder im Router WLAN noch hat sie ihr eigenes WLAN aufgespannt.
Flashen lässt sie sich wieder und wieder tadellos aber ich bekomme von ihr 0 Kommunikation mehr.
Hat jemand eine Idee, wie ich sie wieder zum Arbeiten bekommen kann?

    Tobias · 11. April 2019 um 09:20

    Ich habs mittlerweile hin bekommen.
    Habe den Flash mit dem ESPTool komplett gelöscht, die Firmware erneut aufgespielt und dann einfach die WLAN-Daten für beide WLANs angegeben. Nun läuft sie 🙂

APEXi · 3. April 2019 um 14:00

Kann mir jemand sagen wie ich beim “Gosund SP1 v23” GPIO1 und 3 als Dropdown bekomme? Ich habe 10 Stk. gekauft und würde gerne verschiedene Sensoren anschließen..

Josef · 29. März 2019 um 00:14

Hallo
ich habe eine GOSUND SP1 mit dem heise tuya-convert geflasht.
Ich konnte auch das WLAN konfigurieren aber nach dem Neustart blinkt die LED nur rot.
Sie lässt sich auch nicht mehr manuell ein/ausschalten.

Kennt jemand das Problem ?

    Frank · 31. März 2019 um 21:42

    Hallo Josef. Nach dem Flashvorgang haben bei meinen Geräten auch die led rot geblinkt. Kein Problem! Das Gerät hat sich nur nicht mit einem WLAN Netz gekoppelt. Das musst jetzt nach einem WLAN gerät mit Namen sonoff-… suchen.
    Z. B. Mit dem Handy, besser aber am pc.
    Am PC mit dem WLAN gerät sonoff verbinden aber in den Einstellungen eine statische IP vergeben. Adresse 192.168.4.2, net 255.255.255.0, Gateway 192.168.4.1.
    Danach kannst du im Browser unter http://192.168.4.1 die Weboberfläche erreichen

      Josef · 1. April 2019 um 08:24

      Hallo Frank
      Danke für deine Hilfe.
      Leider zeigt mir das Gerät den Accesspoint nicht mehr an.
      Ich habe die WLAN Konfiguration im Tasmota schon gemacht, wahrscheinlich deshalb oder ich hab mich dort irgendwie vertippt.
      Auch das 4 malige drücken des Buttons bringt nichts.
      Ich schicke das Teil mal an Am…on zurück und schau mal ob die mir das Geld erstatten.

      Viele Grüße
      Josef

        Frank · 1. April 2019 um 16:45

        Hallo, lt. diversen Foren muss man für einen Reset den Knopf 40 sec. lang gedrückt halten. Dann sollte er wieder über die 192.168.4.1 erreichbar sein und als Hotspot auftauchen

          Josef · 1. April 2019 um 18:38

          Hallo Frank
          auch dass habe ich schon versucht aber ohne Erfolg.
          Hab offenbar einfach Pech gehabt. Hab mir gestern einen weiteren 4er Pack gekauft weil die Teile mit Tasmota für knapp 10 Euro einfach super sind.

      Harald · 10. April 2019 um 12:44

      Hallo Josef,
      ich habe ebenfalls einen Fehler bei der WPA Eingabe gemacht. Hinbekommen habe ich es dadruch, dass ich einen HotSpot mit der gleichen SSID aber ohne Passwort eingerichtet habe.
      Die Verbindung zu dem HotSpot konnte dann hergestellt werden und über diese habe ich die Wifi Konfiguration angepasst.
      Viele Grüße
      Harald

Fabian · 17. März 2019 um 17:19

Mittlerweile muss man zum Glück nicht mehr löten.

Die Anleitung von Heise hat bei mir mit recht neuer SP1 geklappt.
https://www.heise.de/ct/artikel/Tuya-Convert-IoT-Geraete-ohne-Loeten-vom-Cloud-Zwang-befreien-4283623.html

Ich musste aber einen Fork nehmen, statt dem Repo im Artikel:
git clone -b smart-link-py https://github.com/kueblc/tuya-convert.git

4 Gosund SP1 und eine Blitzwolf damit erfolgreich geflasht.
Angeblich geht es auch mit den SP111

    Frank · 28. März 2019 um 20:25

    Hallo zusammen,
    @Fabian: vielen Dank für diesen Tipp.
    Habe es versucht mit einem Pi Zero, frischen Raspian Stretch lite sowie deinem git Clone link.
    Es scheitert daran, dass der Pi keinen Hotspot erstellt.
    Diverse Fehlermeldung im Log.
    Warum hast du den Clone Link ausgetauscht, wo hat es ein Problem gegeben?

      Frank · 31. März 2019 um 21:46

      Hallo zusammen, habe es mit eine usb2lan Stecker sofort hin bekommen.
      @Fabian. Noch einmal vielen Dank für deinen Tipp und die Hilfestellung

setman · 17. März 2019 um 16:17

Hallo,

ich habe einen FTDI FT232RL Chip (https://www.amazon.de/gp/product/B07BBPX8B8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) um das Gosund sp1 Version 2.4 zu flashen, aber bin jetzt verwirrt, wo ich die Kabel verbinden sollte. Außerdem konnte ich das Kabel an den kleinen schwarzen Chip nicht hinauflöten (Siehe Abb. 2 bei SP1-C_V2.3). Vielleicht habe ich das falsche Lötzinn.

Fotos wären hilfreich.

MfG setman

Ingo · 6. Februar 2019 um 14:40

Hallo Shojo,

eine tolle Anleitung, danke dafür!
Ich habe eine Frage zur Leistungskalibrierung PowerSet,
dazu habe ich eine 40 Watt Glühbirne angeschlossen,
die Steckdose zeigt mir, schwankend, eine Leistung von 39 bis 56 Watt, also ganz grob ein Durchnschittswert von 47,5/48 Watt.
Welchen Wert muss ich nun in die Konsole zur Kalibrierung eingeben.

Gruß Ingo

Kon · 25. Januar 2019 um 17:58

Hallo
Habe auch 3 von den BlitzWolf BW-SHP2 v2.4.
Flashen mit der tasmota 6.4.1version hat ja auch tadellos funktioniert, problem ist erst beim Accespoint aufgetaucht.
Accesspoint hat er gemacht und hat mein wlan-netz auch gefunden,habe dann mein Password eingegeben aber er verbindet sich nicht.
Jetzt habe ich das Problem das ich nicht mehr zu den wlan einstellungen komme, habe auch schon andere FW versionen probiert, überall das gleiche, accesspoint macht er mir keinen mehr auf, sondern versucht sich immer mit meinen Router zu verbinden.
Meine frage? Wie bekommen ich wieder einen accesspoint auf dem SHP2? Damit ich meine eingegeben Wlandaten ändern kann?

    Martin · 27. Januar 2019 um 13:07

    Mein Tip:
    – grundsätzlich vor dem Flashen von neuer (Tasmota) Firmware den alten Inhalt des Flash (vor allem wenn noch die Original-Software drauf ist) einmal komplet LÖSCHEN. Denn die Hersteller-Firmware kann an den Speicherstellen im Flash, wo die Tasmota-FIrmware ihre Konfig-Daten verwahrt, gottweiswas gespeichert haben, was die Tasmota-Firmware verwirrt und zu unerwünschtem Verhalten führen kann.
    Das gilt natürlich nicht beim Upgraden von z.B. Tasmota x nach y.

Klaus Harrer · 22. Januar 2019 um 19:44

Moin

Leider kann ich nicht sehen, wo dein GND auf der Platine aufgelötet ist die zum
FTDI Adapter USB/ TTL führt. Ich bekomme leider mit dem esptool.py nur eine
Fehlermeldung, das, der FTDI Adapter USB/ TTL nicht mit der Platine verbinden kann.
Muss eine Diode/LED auf der Platine leuchten, um zu sehen, ob sich das FTDI Adapter USB/ TTL
mit der Platine verbunden hat?

Gruß
Klaus

Darth Weber · 12. Dezember 2018 um 16:33

Lange gesucht und dann per Zufall selbst drauf gekommen:

Wenn ihr die FW http://thehackbox.org/tasmota/sonoff-DE.bin nehmt (also ohne “release” – das lässt sich auch in Tasmota aktualisieren), gibt es das Gerät GoSund – und dann funktioniert auch der Taster richtig.

    Geddy · 31. Dezember 2018 um 13:02

    Hast Du die noch irgendwo rumliegen? Der Link zeigt ins leere… Hab zu Weihnachten ein 4er Pack bekommen, und würd gerne den Taster weiterhin nutzen.

Christof · 10. Dezember 2018 um 19:47

Ich habe gerade einen 4er Pack Gosund SP1 bekommen. Es gibt schon wieder eine neue Revision, und zwar SP1-C_V2.4 20181101, die allerdings identisch wie die V2.3 aussieht. Ich habe einige Bilder gemacht.

https://drive.google.com/drive/folders/1xmTNGbQpoYkIsagzl5wdrWzfieF8snJ5?usp=sharing

Allerdings glaube ich, dass ich das Teil kaputgelötet habe. Wie heißen denn diese Dinger, die Du auf den Bildern oben aufgesteckt hast (am besten mit Amazon-Link)? Die sind doch nicht gelötet, oder?

Ich habe letzte Woche 6 Wuudi-Steckdosen gelötet, das war kein Problem. Die sehen aber auch aus wie die alten Gosund-Dosen, da geht das etwas einfacher.

    Friedel · 18. Dezember 2018 um 09:39

    Das sind die ganz normalen Kabel. Das geht nur mit anlöten, soweit mir bekannt.

    Ich habe aber auch eine kaputt gelötet.
    Bei mir ist der IO0 PIN “rausgefallen”. War wohl zu heiß mein Kolben 😉

    Weiß zufällig jemand ob es den Punkt nochmal auf der Platine gibt?
    Rx, TX, GND finde ich ja nochmal, aber den IO0 irgendwie nicht.

    el Buffo · 10. Januar 2019 um 23:06

    Es genügt den IO0 und GND für ein, zwei Sekunden während des Ansteckens zu brücken, damit der Flash-Modus aktiviert wird. Mit etwas Gefühl schafft man das an der Stelle auch ohne löten und hat eine Fehlerquelle weniger.

    Viele Grüße!
    el Buffo

Eric · 4. Dezember 2018 um 17:50

Hallo Jungs,

flashen hat super geklappt. Schalten kann ich es als Teckin auch. Bei mir blinkt eine rote LED. Habt ihr ne Idee wie ich die aus bekomme?

Ben · 28. November 2018 um 17:53

ACHTUNG: es gibt offensichtlich eine neue Version der Hardware. Die von Dir gezeigten Pins stimmen nicht mehr, zudem sind die Pins bei der neuen Version auch nicht beschriftet…

Siehe auch hier https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/4297

Also Vorsicht! Wenn die Pins auf Euren Boards nicht beschriftet sind, solltet Ihr nicht erwarten, dass die auf dem obigen Bild gezeigten Pins stimmen. Ich habe eben nur kurz nachgemessen, und RX und TX scheinen anders belegt zu sein (ohne Gewähr, da ich auf dem Gebiet und mit dem Multimeter noch Laie bin). Aber messt lieber einmal selbst nach bzw. schaut im Tasmota Wiki / Issues, bevor Euch so ein Teil abraucht.

LG

SANY · 25. November 2018 um 17:13

Hi,
im Bild zur Hardwareversion 2.3 sind TX und RX vertauscht. Hier ist das richtig beschrieben:
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/4303

Mit der Tasmota 6.3.0 MasterBranch geht es noch nicht vollständig (Taster läßt sich nicht bedienen),
mit der Develop Version vom 24.11. ist die Gosund SP1 v2.3 direkt eingebaut und funktioniert! LED leuchtet blau (könnte man im sonof_template.h ändern: in der Definition für Gosund die GPIO_LED2_INV mit GPIO_LED1_INV vertauschen. Dann compilieren).

Gruss

SANY

Sebastian · 14. November 2018 um 18:00

Also ich hab ein neues Modell auch problemlos flashen können. Aber der Taster funktioniert mit dem Teckin Preset leider auch nicht.
Hat da jemand schon eine Lösung dafür?

Gruß
Sebastian

    Roberto · 20. November 2018 um 05:11

    Hey,
    ich habe das gleiche Problem.
    Version SP1-C_V2.3 >>> Tasmota 6.3.0 erfolgreich geflasht, top Anleitung hier!
    Aber, die Hardware Taste am Gerät funktioniert nicht.
    Habe auch noch keine Lösung gefunden.

Rüdiger · 31. Oktober 2018 um 00:12

Vielen Dank für die Anleitung. Nur jetzt hat gosund, glaube ich, das Design der Platine geändert. SP1-C_V2.3 / 20180926 ). Vielleicht kannst du mir verraten, wo da jetzt die richtigen Lötpunkte sind.
Vielen Dank und Gruß!

    Shojo

    Shojo · 31. Oktober 2018 um 09:48

    Moin Rüdiger,
    ich hatte SP1-C_V2.3 noch keine in der Hand, hast Du mal ein Bild von den Platinenlayout?

      Rüdiger · 1. November 2018 um 02:30

      Ja, es sollten 7 Bilder angekommen sein…

        Shojo

        Shojo · 1. November 2018 um 14:45

        Es leider nichts angekommen 🙁
        Wo hast Du die hingeschickt ?

          Rüdiger · 1. November 2018 um 17:07

          kontakt@….

            Shojo

            Shojo · 1. November 2018 um 17:44

            Ah habe sie in Spam gefunden 🙂
            Ich habe die benötigten Kontakte gefunden, kann es aber selbst nicht probieren da ich dir Hardware hier nicht habe.
            Daher kann ich keine Erfolgsgarantie geben, hier mal die Bilder mit Markern.

            https://cloud.dietru.de/apps/gallery/s/Gcma3nqy9yTTGPY

              Rüdiger · 1. November 2018 um 18:17

              Ok, werde es mal bei einem ausprobieren. Nur eine blöde Frage hab ich da noch: Bein flashen nicht an 230V anschießen, oder?

                Shojo

                Shojo · 1. November 2018 um 20:42

                Oh bitte nicht bei 230V bei gehen!

                Shojo

                Shojo · 7. November 2018 um 13:00

                Konntest Du was erreichen?

                  Rüdiger · 7. November 2018 um 22:55

                  Habe noch nichts erreicht. Selbst mit einer Lupe bekomme ich das nicht sauber gelötet. Tribut des Alters…

                  Pascal Vens-Cappell · 7. November 2018 um 23:07

                  Hallo,

                  ich habe bei Amazon ein 2er Pack gekauft, die erste Steckdose war mit der alten Platine bestückt, dies ging reibungslos mit dieser Anleitung.

                  Die neue Platine ist ein wenig “aufwendiger” :
                  Chip wird von unten betrachtet und PINS von unten nach oben hochgezählt:

                  1 ( unten ) = 3,3v
                  2 = GND
                  3 = RX
                  4 = TX
                  5 = GPIO 2

                  Ich bin direkt auf die PINS gegangen:

                  3 = RX = RX am FTDI232
                  4 = TX = TX am FTDI232
                  ( anders ging es nicht, Flash Vorgang wurde nicht gestartet! )

                  3.3v hab ich auf die Platine neben den ( AN/AUS) Knopf gelegt.

                  GND wurde auf direkt auf der ESP Platine gelegt.
                  I00 auf GND gebrückt.

                  Wenn alles erfolgreich gewesen ist, wie gehabt abarbeiten, anschließend nicht das 45 BlitzWolf SHP2 wählen, sondern das: Teckin Modul!
                  Anders lässt sich die Steckdose nicht schalten.

                  Ganz ganze läuft auch sauber im IObroker. 🙂

                  Wenn >Fotos gewünscht sind, bitte einfach Bescheid geben, schicke die dann direkt durch 🙂

                  Ich hoffe ich konnte helfen.

                    Shojo

                    Shojo · 7. November 2018 um 23:56

                    Ja bitte, immer her mit den Fotos! 🙂

                    Pascal Vens-Cappell · 8. November 2018 um 00:09

                    Hab die Fotos nun an: kontakt@.. gesendet.

                    Stefan · 8. November 2018 um 20:26

                    Hi, ich hab’s gestern auch noch geschafft zu flashen. Hab aber io0 unten nicht gefunden und an der Oberseite des Chips gelötet, was natürlich die Platine ruiniert hat. Bitte unbedingt Fotos schicken!!

                    Vielen Dank für den Tipp mit der Teckin ich dachte ich hätte die Platine zerstört.

                    Shojo

                    Shojo · 8. November 2018 um 20:28

                    Ich werde das Wochenende versuchen den Beitrag zu erweitern 🙂

                    Basti · 9. November 2018 um 14:20

                    Hi!
                    Ich versuche auch bereits seit 2 Tagen eine Gosund SP1 in der neuen Version zu flashen. Ich habe mich dabei an deine Anleitung gehalten, bekomme aber den gleichen Fehler wie Stefan:
                    “setting serial port timeouts to 1 ms
                    setting serial port timeouts to 1000 ms
                    flush complete
                    espcomm_send_command: sending command header
                    espcomm_send_command: sending command payload
                    read 0, requested 1

                    Nachdem ich mit IO0 gebrückt einstecke leuchtet die Blaue Led ganz kurz, beim Flashvorgang blinkt sie bei jedem Verbindungsversuch kurz rot.
                    TX/RX tauschen hab ich versucht. Komm leider nicht mehr weiter.”

                    Könntest du mir auch die Fotos zukommen lassen? Oder irgendwo hochladen?

                    Ich wäre dir sehr dankbar;)

                    Gruß Basti

                    Shojo

                    Shojo · 9. November 2018 um 15:04

                    Ich habe erst einmal die neuen Bilder hier Temporär hier bereitgestellt 🙂
                    https://cloud.dietru.de/apps/gallery/s/Gcma3nqy9yTTGPY

                    Basti · 9. November 2018 um 18:29

                    Super, vielen Dank. Jetzt hat es geklappt!
                    Ich konnte die Gosund SP1 in der neuen Version nun in FHEM einbinden 🙂
                    Es scheint mir allerdings so, als ob der An/Aus Knopf an der Gosund durch die Verwendung des Teckin Moduls nicht mehr funktioniert. Hat noch jemand das Problem?

                    Pascal Vens-Cappell · 10. November 2018 um 01:03

                    Das wird wohl so sein, weil das Teckin Modul die GPIOS anders beschaltet als die BlitzWolf SHP2 Firmware.

                    Müsste man nachmessen welcher GPIO nun geschaltet wird?

                    Bei mir jedenfalls klappt es auch nicht, stört mich aber nicht weiter da ich es zukünftig alles über Taster und App Steuern will.

                    Stefan · 10. November 2018 um 18:20

                    Seitdem ich das Teckin-Modul ausgewählt hab, bekomm ich keine Verbindung mehr zur Steckdose. Sie blinkt dauernd rot und versucht eine Verbindung zu meinem Router aufzubauen. Bekommt aber keine IP-Adresse. Auch wenn kein WLAN in Reichweite ist, baut die Dose keinen Access-Point auf. Hab auch schon neu geflasht, keine Änderung 🙁
                    Jemand eine Idee wie ich das beheben kann?

                    Pascal Vens-Cappell · 11. November 2018 um 01:41

                    Hast Du die IO0 Brücke wieder entfernt?

                    Nach der Auswahl startet der esp neu, wenn noch gebrückt, startet er im Flashmodus.

                    Marvin · 13. November 2018 um 11:37

                    Hallo Pascal,
                    Vielen Dank für den Beitrag! So hat es bei mir auf Anhieb funktioniert.
                    Funktioniert bei dir der An-/Aus-Schalter an der Steckdose noch? Wenn ja, was musstest du dafür einstellen?
                    Liebe Grüße, Marvin

                    Shojo

                    Shojo · 16. November 2018 um 12:54

                    So Blog-Update, ist raus 🙂

              Stefan · 7. November 2018 um 21:02

              Hi und vielen Dank für die Beschriftung des neuen Layouts. Ich hab leider Probleme beim flashen. Der Easy Flasher liefert immer folgenden Output:

              esptool v0.4.12 – (c) 2014 Ch. Klippel
              setting board to nodemcu
              setting baudrate from 115200 to 115200
              setting port from to COM4
              setting address from 0x00000000 to 0x00000000
              espcomm_upload_file
              espcomm_upload_mem
              setting serial port timeouts to 1000 ms
              opening bootloader
              resetting board
              trying to connect
              flush start
              setting serial port timeouts to 1 ms
              setting serial port timeouts to 1000 ms
              flush complete
              espcomm_send_command: sending command header
              espcomm_send_command: sending command payload
              read 0, requested 1

              Nachdem ich mit IO0 gebrückt einstecke leuchtet die Blaue Led ganz kurz, beim Flashvorgang blinkt sie bei jedem Verbindungsversuch kurz rot.
              TX/RX tauschen hab ich versucht. Komm leider nicht mehr weiter.

              Vielen Dank für etwaige Hilfe
              lg Stefan

Thomas · 7. Oktober 2018 um 13:38

Hallo,

habe es auch geflasht. Hat Problemlos funktioniert. Leider bekomme ich keinen Zugriff drauf. Weder wird ein AP generiert, noch wird eine WPS-Verbindung aufgebaut.
Hab es drei mal gefläasht. Immer ohne Probleme . Nie gab es eine Verbindung.
Wenn ich es Einstecke leichtet die LED schwach rot.
Was mache ich falsch?

    Shojo

    Shojo · 7. Oktober 2018 um 19:19

    Hast du die Dose “nur” am FTDI gelassen?
    Der wir nicht genügen Leistung haben um den ESP mit AP zu betreiben.

      PM · 20. Oktober 2018 um 09:16

      Ich habe auch wie beschrieben geflasht, ging so wie beschrieben. Nur nach dem Zusammenbau und
      Anschluss an die Steckdose steht mir in der Fritzbox kein neues WLAN-Gerät zur Verfügung. Auch am Smartphon sehe/finde ich nichts.

Ben · 24. September 2018 um 16:22

Kannst Du das bitte konkretisieren?


VoltageSet [Volt]
kalibriert die Messung auf die angegebene Voltzahl. (mit Messgerät messen und den Messwert eigenen)

PowerSet [Watt]
kalibriert die Messung auf die angegebene Wattzahl. (hier habe ich eine 60 Watt Glühlampe für die Messung genutzt)


VoltageSet: ich habe ein Messgerät. Wo/wie/was messe ich damit? Plus/Minus Pol der Steckdose?

PowerSet: verstehe ich das richtig… Du hast eine 60 Watt Glühlampe angeschlossen, diese angeschaltet, und dann “Power Set 60” abgeschickt..? Also davon ausgehend, dass die Glühlampe tatsächlich exakt 60 Watt zieht? Oder wie müsste man das machen?

Ich überlege gerade, mir den SP1 für die “smarte Waschmaschine” 😉 anzuschaffen. Flashen wird kein Problem, nur die Kalibrierung ist für mich ein eher undurchsichtiges Thema…

    Shojo

    Shojo · 26. September 2018 um 10:27

    Moin Ben,

    VoltageSet:
    Wird mit einen geeigneten Messgerät in der Steckdose zwischen Aussenleiter (Phase) und Neutralleiter (N bzw. auch Nulleiter genannt) gemessen.

    PowerSet:
    Da habe ich eine 60 Watt Glühlampe angeschlossen und Power Set 60 abgeschickt.
    Ich hatte die Glühlampe vorher schon mal mit einen Leistungsmessgerät getestet und die 60 Watt wurden ziemlich genau erreicht.

    Gruß
    Dennis

      Ben · 27. September 2018 um 13:14

      Danke Dir 🙂

      PowerSet ging Problemlos: 6.3 Watt Lampe (wo ich mich ohne zu Testen auf den Wert verlasse, da ich die tatsächlichen Werte sowieso nicht unbedingt benötige)… bei VoltageSet habe ich allerdings nur 0.5V gemessen… ist das realistisch? Oder habe ich etwas falsch gemacht (Messgerät auf `V (DC/AC automatisch)`, dabei Phase und Nullleiter gemessen).

      Uuuund eine Frage noch… muss die Steckdose einmalig kalibriert werden (würde ja Sinn machen), oder können die Werte ändern, wenn ich sie jetzt auf einer anderen Unterputzsteckdose einsetze?

        Shojo

        Shojo · 27. September 2018 um 13:19

        Hi Ben,

        deine Volt Messung ist so nicht richtig, du musst AC Messen.
        Es sollten dann so 230V +- 10% dabei herauskommen.
        Auch eine einmalige Kalibrierung ist absolut ausreichend.

        Gruß
        Dennis

        Fatmax · 27. September 2018 um 17:10

        Wenn du bei der WLAN-Steckdose misst, dann muss diese natürlich auch eingeschaltet sein.
        Eventuell kommen die 0,5V daher, dass diese ausgeschaltet war.

Matthias · 15. September 2018 um 22:38

hi,
ich habe heute auch 2 sp1 gefläscht und soweit klappt auch alles. nur leider kommen irgendwie keine daten außer power und alive beim sonoff Adapter an. hast du eine Idee woran das liegen kann ?
gruß

    Shojo

    Shojo · 17. September 2018 um 09:33

    Moin Matthias,

    im FHEM oder wo meinst Du?

      Matthias · 17. September 2018 um 21:11

      ne bei iobroker. hab den fehler aber schon gefunden. ich hatte bei den sonoff präfix und topic vertauscht dadurch kam nix an.

Patrick · 12. September 2018 um 19:01

He Leute,

ich bin gerade bei meinem erste Flash und wie erwartet geht nichts.
Muss da irgendwas leuchten?
Muss es in der Steckdose stecken?

LG Patrick

    Shojo

    Shojo · 12. September 2018 um 19:04

    Moin Patrick,

    Nach dem Flash einfach zusammenbauen und in die Steckdose damit.
    Dann sollte sich ein WLAN aufbauen, leuchten tut zum Anfang nicht wenn ich mich recht entsinne…
    Denn erst wenn Du das richtige Device Konfiguriert hast stimmt ja erst das Pinout!

    Gruß
    Dennis

Fatmax · 9. September 2018 um 13:13

Ich habe nun die Steckdose schon 2x geflasht, einmal mit der Classic Firmware und einmal mit der beschriebenen DE Firmware.
Der Flash läuft jeweils problemlos durch, nur danach zeigt mir die Dose das WLAN nicht an.
Wenn ich diese an den FTDI anstecke oder auch wieder zusammenbaue und an der Steckdose anstecke blinkt die Dose nur kurz blau auf und dann nichts.

Was kann es da haben?

    Fatmax · 9. September 2018 um 13:39

    Hab den “Fehler” mittlerweile gefunden.
    Am Router war WPS aktiviert und die Steckdose hatte sich bereits in das vorhandene WLAN-Netz eingeloggt und eine IP bekommen 🙂

    Was es nicht alles gibt 🙂

      Shojo

      Shojo · 11. September 2018 um 06:23

      Schön das Du den “Fehler” gefunden hast 😉

jinn · 5. September 2018 um 14:01

Alles klar, vielen dank. einfachste Variante wäre vermutlich eine Seite an IO0 zu löten und die andere beim einstecken für 5-6 Sekunden an GND zu halten, richtig?

Jetzt mmuss nur noch Dreieckbit aus China ankommen, dann kann ich das ganze testen. Vielen dank!

    Shojo

    Shojo · 5. September 2018 um 14:02

    Ja genau so habe ich es gemacht 🙂

      jinn · 5. September 2018 um 14:27

      Die anderen 4 Verbindungen dürfen aber schon angeschlossen sein?

      Variante 1:
      1. 5 Leitungen auf Board löten
      2. 4 Leitungen an Adapter stecken
      3. Brücke von IO0 auf GND anhalten
      4. Adapter an USB Port anschließen
      5. Brücke nach 5 Sekunden abnehmen
      6. Flash starten

      oder

      Variante 2:
      1. 5 Leitungen auf Board löten
      2. Brücke von IO0 auf GND anhalten
      3. Adapter an USB Port anschließen
      4. Brücke nach 5 Sekunden abnehmen
      5. 4 Leitungen an Adapter stecken
      6. Flash starten

      Die ganzen Foreneinträge sind da nicht ganz deutlich und gefühlt teilweise unterschiedlich

        Shojo

        Shojo · 5. September 2018 um 14:37

        Ich bin wie in Variante 1 verfahren.

          jinn · 5. September 2018 um 14:39

          danke, variante 2 ist auch quatsch, das gerät bekommt ja gar keinen strom >_<

jinn · 5. September 2018 um 13:55

Kannst du den Punkt “Jetzt nur noch eine Brücke von den IO0 auf GND” kurz erläutern?

Soll die Brücke vor dem anschließen an den USB Port vom PC passieren, oder wann wird dieser schritt benötigt? Soll die Brücke die ganze Zeit aktiv sein oder wofür wird diese benötigt? Leider ist mir das noch nicht ganz ersichtlich :/

    Shojo

    Shojo · 5. September 2018 um 13:59

    Moin Jinn,

    die Brücke muss vor dem anschließen an den USB Port vom PC gesetzt werden.
    Kann danach aber gleich wieder gelöst werden.
    Die Brücke ist nötig um den Bootloader zu signalisieren das er in Flasmode starten soll.

    Gruß
    Dennis

      jinn · 5. September 2018 um 14:02

      Alles klar, vielen dank. einfachste Variante wäre vermutlich eine Seite an IO0 zu löten und die andere beim einstecken für 5-6 Sekunden an GND zu halten, richtig?

      Jetzt muss nur noch Dreieckbit aus China ankommen, dann kann ich das ganze testen. Vielen dank!

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